A história de Cuba não pode ser contada sem que seja mencionada a figura do argentino Ernesto Guevara. Aliás, El Che é mais referenciado em Cuba que o próprio Fidel. Neste post nós vamos mostrar a primeira casa do Che Guevara em Havana.
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Che Guevara é um dos maiores responsáveis pelo êxito dos revolucionários barbudos comandados por Fidel Castro. Logo depois de conquistar a importante cidade de Santa Clara (em breve post), Che recebeu ordens de Fidel pra que seguisse pra capital e conquistasse Havana, começando pelo conjunto militar de La Cabaña.
2 dias antes da chegada das tropas de Che Guevara, o ditador Fungencio Batista e o alto comando militar fugiram para os EUA. Entre os que fugiram estava o comandante do exercito de Batista, Roberto Fernández Miranda.
Quando Che chegou em Havana, se alojou pela primeira vez na cidade e foi justamente na casa de Fernández Miranda que Che Guevara dormiu na primeira noite em Havana. E foi nesta casa que Che montou parte de seu quartel general e morou (junto a outros integrantes de seu pelotão) de janeiro até março de 1959.
Foi desta casa que foram decididos alguns dos assuntos mais importantes da revolução cubana, entre eles a lei da reforma agrária.
Como sofria de asma, Che mudou-se para Habana del Leste e a casa ficou fechada até 1970, quando tornou-se Faculdade de Geodésia e Cartografia da escola de artilharia.
Desde 2006 a casa foi inaugurada como Centro Cultural Casa del Che en La Cabaña e funciona como museu e centro cultural.
VEJA TAMBÉM:
– ONDE SE HOSPEDAR EM HAVANA – HOTEL OU CASA DE CUBANO? VEDADO, CENTRO HABANA OU HABANA VIEJA?
– PLAYAS DEL ESTE – PARAÍSO CARIBENHO A 20 MINUTOS DE HAVANA.
Nossa visita a Casa do Che aconteceu meio por acaso e na verdade nós nem sequer sabíamos de sua existência.
Estávamos caminhando por Havana, na altura da Igreja Ortodoxa Russa, quando vimos os cubanos embarcando em pequenas balsas, de imediato nos dirigimos ao local e embarcamos também, sem saber pra onde a barca ia… na verdade sabíamos que ia para Casa Blanca (ou Regla), mas não sabíamos o que tinha lá. Como gostamos de perambular pelas cidades e como Cuba é totalmente segura fomos ver o que tinha em Casa Blanca.
Chegando lá demos uma volta por Casa Blanca, vimos a antiga estação de trem que liga Havana à Matanzas e logo percebemos algumas placas indicando “Cristo de Havana”.
Logo subimos a pequena trilha e chegamos até a estátua do Cristo de Havana. Vale mencionar que a partir da base do cristo é possível ter uma linda vista panorâmica de Havana e do Porto de Havana.
Logo em frente da estátua do Cristo, está uma pequena casa amarela onde um letreiro com a assinatura do Che chama a atenção. De imediato fomos lá conferir e descobrimos que se tratava do Museu Casa del Che.
O Museu é composto por objetos pessoais de Che Guevara, assim como móveis originais da casa, fotos históricas e informações de Che, da Casa e da Revolução Cubana.
Objetos pessoais de Che Guevara.
Dentre todos os objetos do museu destaca-se a urna em que foram transportados da Bolívia para Havana os restos mortais de Che.
É possível visitar o antigo quarto de Che Guevara e também seu escritório.
No local existe uma mini biblioteca (sala de leitura), uma sala de xadrez, um pequeno café e uma loja que vende souvenirs de Cuba e claro do ícone da revolução, o “Comandante Che Guevara”.
Da sacada do piso superior da casa também é possível ter um belo visual da cidade de Havana.
Um detalhe importante é que o museu Casa del Che, faz parte do Parque Histórico Militar Morro Cabaña, então uma boa sugestão é visitar a Casa del Che associando a visita à Fortaleza San Carlos de La Cabaña e a Fortaleza Castillo del Morro.
Também vale ressaltar que se você deseja economizar, a balsa é uma excelente alternativa, nós pagamos 25 centavos de pesos cubanos em 2 pessoas, por trecho.
Valores por pessoa (estrangeiros)
Entrada inteira: 6 CUC
Meia entrada R$ 3,00
– Estudantes (mediante apresentação de carteirinha)
– Crianças (até 6 anos)
– Idosos (acima de 60 anos)
Horário de funcionamento
Segunda a Domingo das 9h às 18h
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Viajar pra Cuba é uma experiência única, mas esta experiência pode ser ainda mais marcante dependendo do local em que você escolha se hospedar. Hoje vamos falar sobre onde se hospedar em Havana: casa de cubanos ou hotéis? Habana Vieja, Centro Habana ou Vedado?
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A primeira coisa que temos que falar em relação a Cuba é o seguinte: Cuba não é um destino para quem busca luxo, conforto, infraestrutura turística etc! Se você está pensando em ir pra Cuba “glamourar” no caribe, desista!
Vá pra Cancún, Punta Cana, Curação etc… Cuba é um lugar ideal pra quem quer história, cultura, passado e de quebra praias paradisíacas caribenhas.
Já vi gente criticando o país pois “não tem infraestrutura turística como em outros lugares do Caribe!”… Na boa! Se você vai pra um lugar, o mínimo que você deve saber é um pouquinho da história, da situação e da cultura do país! O mínimo!!!
Cuba de fato não pode ser comparada aos grandes polos turísticos caribenhos, mas também não deixa a desejar em termos de hotéis e quem busca conforto vai encontrar hotéis excelentes!
A não ser que a pessoa seja muito chata, os hotéis de Cuba são capazes de proporcionar muito conforto. Cuba possui vários hotéis de altíssima qualidade (outros nem tanto). Como exemplo, o luxuoso Royalton Cayo Santa Maria, que foi considerado o melhor resort all-inclusive do mundo.
Havana também conta com vários hotéis, desde os muito simples, até os 5 estrelas.
Nós certamente não cogitamos em ir para Cuba e nos hospedarmos em hotéis 5 estrelas, nem a pau! Jamais iríamos perder a oportunidade de ficar hospedados em casas de cubanos. Sim, isso mesmo, você pode ficar hospedado em casas de cubanos!
Como a rede hoteleira de Cuba não suporta a imensa demanda de turistas, o governo cubano deu um jeito de resolver este problema permitindo que os cubanos que possuem um quarto (ou mais) sobrando em suas casas possam alugar estes quartos para os turistas, tanto turistas estrangeiros, como turistas cubanos. Claro, uma parte do dinheiro do aluguel fica com o governo em forma de imposto.
As casas que são alugadas para turistas, em CUCs, possuem este simbolo azul (imagem abaixo) a frente.
Já as casas que são alugadas para os turistas cubanos, tem o mesmo simbolo, mas em vermelho. Para eles o pagamento é em Peso Cubano e sai muito mais barato.
Mas mesmo pagando impostos, o dinheiro pode gerar uma renda extra para o dono da casa, aliás uma bela de uma renda extra, já que o salário em Cuba pode ser menor que uma simples diária de uma casa particular (vou fazer um post falando sobre a questão dos salários e vida em Cuba em breve).
Para ser alugado, o quarto precisa atender algumas exigências básicas, como por exemplo, ser um comodo independente, com banheiro (ou pelo menos um banheiro só pro hospede) e ar condicionado.
Como este tipo de hospedagem dá uma bom retorno ao dono da casa, muitas pessoas transformam suas casas em verdadeiros hostals. As vezes os donos nem mesmo moram mais nas casas, pois alugam todos os cômodos e vivem com parentes, ou em outras casas.
Em Havana eu, Itamar, já me hospedei em 3 lugares diferentes:
Em minha primeira viagem pra Cuba fiquei uns dias em Havana quando cheguei, e alguns dias quando estava de saída, depois de percorrer outras cidades cubanas.
A primeira experiência em uma casa de cubano não foi o que eu estava esperando, pois fui parar na Casa Particular chamada La Casa Purpura.
O problema é que esta casa é tipo um hotel e a dona da casa nem mora lá. Ou seja existem uns 7 quartos e todos são alugados.
A Dona da casa fica lá só durante o dia e como são muitos hospedes, ela não dá atenção e nem dá pra conversar nada.
Neste caso a “casa particular” é praticamente um hostal familiar! Sem falar que ela me colocou em um quarto sem janelas lá nos fundos… Tá, o quarto não era ruim, mas eu queria conversar (deixando a curitibanice de lado)…
Nesta casa eu estava pagando 30 CUCs por noite, aliás tenho que dizer que reservei esta casa pela internet (a casa tem site próprio na internet), pois quando você não conhece Cuba, fica meio apreensivo de não encontrar lugar e tals, mas vou falar.
Existem centenas de casas e você não vai ficar sem lugar pra ficar! E outra coisa, as casas mais baratas não estão na internet! Fica a dica!
Eu fiquei só uma noite nesta “Casa Purpura” e procurei outro lugar pra ficar, caminhando por Havana encontrei uma casa de uma senhora que vivia sozinha com seu filho e me cobraria 15 CUCs com café da manhã. Claro que me mandei pra lá.
Me “mudei” pra esta casa e conversei pouco com a Dona Mariluz, já que eu saia cedo e voltava tarde e quase sempre ela já tava de camisola pra dormir, então eu não iria ficar perturbando a velhinha.
Nesta casa, o quarto era muuuuito simples, aliás a casa toda era bem simples. Somado a simplicidade com a localização, que era um pouco mais longe dos pontos de interesses (com exceção do Malecón, já que a casa fica ao lado do Malecón), pode-se entender o preço mais baixo.
Na segunda vez que fui pra Cuba, fui junto da Paty. Preferimos ficar em uma localização mais central e em uma casa melhor.
Pegamos a dica da Carol do Mochilão Trips e ficamos na Casa da Dona Carmem…Foi a melhor coisa que fizemos na vida!
Esta velhinha é uma graça e um encanto de pessoa! Sem falar que é uma aula de história, não só de Cuba, mas como do mundo todo.
Conversamos muito com ela e se você quer visitar Cuba e conhecer a história do país, eu recomendo do fundo do meu coração a casa da Dona Carmem. E não é só pela aula viva de história. A casa está muito bem localizada, praticamente atrás do famoso Hotel Inglaterra, em um apartamento no 10º andar.
O preço que ela cobra é de 25 CUCs, mas se você falar que foi indicado pelo Japonês do Brasil, ela vai te dar um desconto! 😉
Tenho que falar, a Paty chegou a chorar enquanto a gente conversava com a Dona Carmem, e olha que ela estava falando sobre a Africa nesta hora.
Um leitor do blog, o Marcelo, foi pra lá e gravou um vídeo dela. Eu o pedi pra ele uma foto da Dona Carmem, que burramente não tiramos, e ele nos mandou este vídeo… temos que voltar pra revê-la!
Um detalhe interessante e uma ótima notícia pra quem vai acompanhado, é que as casas particulares cobram o preço por quarto e não por pessoas, ou seja se você estiver em 2, ou 3, vai pagar o mesmo preço de 1 pessoa.
Mas aí você pode se perguntar: ficar em casa de pessoas que nem conheço e se eles mexerem nas minhas coisas, se me roubarem, etc.
Fique despreocupado, se acontecer alguma coisa grave, o turista pode denunciar o dono da casa e dependendo da situação o governo pode caçar a permissão para alugar o quarto, o que ninguém quer, de jeito nenhum! Além disso, os cubanos, em sua maioria, são muito íntegros.
Então fica a seu critério, ir pra Cuba, pagar mais caro, se trancar em um hotel (luxuoso ou não), ou ficar em uma casa de cubanos, conversando e sabendo mais sobre o país…
Ah, vale ressaltar que existem casas para todos os tipos de público e algumas casas possuem mais conforto que alguns hotéis. Sem falar da experiência de trocar uma ideia com os cubanos.
Outra curiosidade é que as casas são conhecidas pelo nome das pessoas, tipo Casa de João e Maria, Casa de Fulano e Ciclano, então toda casa que você for escolher será Casa de X e Y.
Endereço e contato das casas que ficamos:
La Casa Purpura – Casa de Ivete e Dr Alejandro. Calle San Nicolás #213 – Entre Concordia e Virtudes, Centro Habana Tel: +5352635759 Email: ale.devarona2011@gmail.com
Casa de Marianni e Mariluz. Calle San Nicolás #361 – Entre Malecon e San Lazaro, Centro Habana Tel: +537864 5159
Casa de Carmem e Olivia Peña. Calle Industria #270, Ap. 1001, 10o andar – Entre Neptuno e Virtudes, Centro Habana Tel: +5378635697 Email: olivia83@nauta.cu
Se fossemos opinar sobre onde se hospedar em Havana, com certeza indicaríamos a casa da Dona Carmem, mas se você não quer encarar nossa querida anfitriã, existem vários sites cubanos com várias casas: www.casaparticularcuba.org; www.mycasaparticular.com; www.cubahotelbookings; www.cubarentaroom,com.
Estes sites servem pra você escolher casas em outras cidades também, mas isso não é muito necessário, pois normalmente os donos de casas têm um grande Network e vão indicar casas em outras cidades.
Você já escolheu onde se hospedar em Havana, vai ficar em uma casa particular, ou em um hotel, tudo bem! Agora, você precisa saber em que lugar de Havana você vai ficar!
Existem 3 opções mais habituais: Habana Vieja, Vedado e Centro Habana.
Habana Vieja é a localidade mais antiga de Havana e onde estão a maioria dos principais atrativos da cidade.
Claro, também é onde estão a maioria dos turistas. Mas mesmo lotada de turistas, Habana Vieja não deixa de ser autêntica.
Em Habana Vieja estão as construções mais bonitas, alguns dos bares mais famosos (como a Bodeguita del Medio e o Floridita), vários restaurantes excelentes, além da maioria dos pontos turisticos.
Esta parte da cidade é uma das regiões onde foram feitas mais restaurações, portanto existem vários edifícios lindos, bonitinhos e coloridos… Ao mesmo tempo existem ruas onde é possível ver prédios antigos deteriorados e sem manutenção.
Declarada parte do Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO em 1982, Habana Vieja é o lugar ideal pra quem quer ficar no centro dos acontecimentos, perto de tudo… e de todos…
Vedado é a parta mais “moderna” de Havana, onde estão a maioria dos hotéis 5 estrelas e também a maior parte da área comercial, politica e cutural da capital cubana.
O nome Vedado (proibido) tem origens no século XVI, quando era proibida construção nesta zona para que a visão de possíveis invasores, como piratas e corsários, não fosse prejudicada.
Muitos anos depois Vedado se transformou em um dos bairros mais nobres de Havana e por este motivos existem diversas mansões e casarões espalhados pelo bairro. Com o triunfo da Revolução cubana, grande parte dos casarões foram transformados em escolas, centros culturais, embaixadas e órgãos do estado cubano.
Ao contrário de Habana Vieja, onde você tropeça em turistas, no Vedado é um pouco mais difícil de topar com os gringos. Com exceção das proximidades dos hotéis e da famosa sorveteria Copélia, você praticamente não verá turistas.
Centro Habana foi construída nos arredores da antiga cidade murada de Havana. Já falamos um pouco sobre as muralhas no post do Cañonazo de las 9.
Já foi local de moradia de uma classe alta cubana. Hoje é um dos locais que mais expressam a Cuba verdadeira que sofre embargo econômico há mais de 55 anos.
Ver prédios deteriorados e prédios quase caindo aos pedaços é bem comuns por estes lados, aliás a grande maioria dos edifícios de Centro Habana tem um ar de abandono.
Claro que conclui-se logo de cara que é nesta região que você terá uma maior interação com a realidade cubana e foi justamente por este motivo que as 3 casas que me hospedei em Havana ficavam em Centro Habana.
A principio você pode ficar um pouco receoso com o lugar e sentir uma sensação insegura, afinal de contas, temos uma visão diferenciada das coisas no que se refere a aparências.
Eu mesmo fiquei receoso nos primeiros dias em Cuba, quando me hospedei em Centro Habana. Dificilmente você vai poder caminhar tranquilamente por um lugar como Centro Habana em um outro país. Aliás até hoje, nem eu, nem a Paty estivemos em um país onde pudéssemos nos sentir tão seguros como em Cuba, independente do local e independente do horário! Mas isso é papo pra outro post…
Uma dica muito importante: quando você for para uma casa particular, pegue o nome e o endereço dos donos da casa. É muito comum algumas pessoas tentarem se passar pelos donos da casa e assim “roubarem” o hospede da casa reservada.
Outra dica é pagar só uma noite e, se você não gostar do lugar, se empirulitar no outro dia, depois de achar uma casa melhor (ou mais barata). Como falamos existem centenas de casas particulares para todos os lados.
Uma ultima observação é que algumas casas particulares disponibilizam cafés da manhã, jantares e almoços, por preços que normalmente são menores que em restaurantes.
Acho que por hoje é só e resumindo a história, se nós fossemos voltar pra Cuba (e vamos, já já), seguramente saberíamos onde se hospedar em Havana: ficaríamos em uma casa particular em Centro Habana (no caso a Casa da Dona Carmem), mas isso é uma questão pessoal e cada um é cada um. Nós gostamos de interação e de contato cultural.
E lógico, se você espera luxo, não deve fazer o mesmo pra depois não sair por aí falando isso e aquilo! Aliás, luxo em Cuba é uma palavra bem rara e só existe dentro de alguns hotéis… e olhe lá! Já tá avisado!
E aí vai pra Cuba? Já decidiu onde se hospedar em Havana?
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Você sabia que uma das maiores tradições da cidade de Havana é um tiro de canhão disparado pontualmente às 9h da noite? Neste post nós vamos contar sobre esta famosa celebração, o Cañonazo de las nueve, uma tradição que dura mais de 200 anos.
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Todos os dias pontualmente às 9h da noite, Havana treme com um disparo de canhão efetuado no alto da Fortaleza San Carlos de la Cabaña! É o famoso Cañonazo de las nueve, uma tradição secular mantida “ininterruptamente” até os dias de hoje.
Inicialmente o disparo era utilizado para anunciar o fechamento da cidade de La Habana, mas atualmente a celebração é um dos maiores atrativos turisticos da capital cubana.
O Cañonazo de las nueve é tão tradicional e tão marcante entre os cubanos de Havana, que se tornou até um dito popular. Quando um cubano quer dizer que está com tudo em cima em relação a sua viralidade e saúde, ele diz “que está igual ao cañonazo de las nueve“.
Desde os tempos coloniais Cuba sempre foi um ponto de encontro entre rotas comerciais. A pequena ilha fica cravada entre as Américas do Sul e do Norte, bem na entrada do Golfo do México. Por sua localização privilégiada a ilha ficou conhecida como a “Chave do golfo“.
Por tamanha importância estratégica, a Coroa espanhola ordenou a construção de uma grande muralha ao redor da parte mais importante da cidade de Havana. Desta forma, a cidade ficaria protegida de ataques de Corsários e Piratas, além de ficar mais forte em uma época que a Espanha se estranhava com outros países, principalmente a Inglaterra e a Holanda.
O início da construção da muralha começou em 1671, mas sua finalização total só aconteceu em 1740, quando atingiu cerca de 5 km de extensão.
Pois bem, após a conclusão de uma primeira parte da muralha, La Habana ficou divida entra a parte de dentro da muralha e a parte de fora da muralha. Nesta época só existiam 2 portas de entrada para a cidade (depois foram construídas outras entradas) e elas eram fechadas durante a noite.
Para marcar o fechamento das entradas, às 8h da noite era disparado uma salva de canhão desde a Fortaleza San Carlos de la Cabaña. O mesmo acontecia as 4h30 da manhã, quando as portas eram abertas. Com o passar dos anos, o fechamento da cidade murada se estendeu até as 9h da noite.
À partir das 9h ninguém mais entrava, nem saia da cidade murada, portanto quem estava dentro das muralhas tinha que esperar até o outro dia pra sair e vice-versa.
Também era esticada uma espécie de corrente no canal de Havana, desde a Fortaleza de San Salvador de La Punta até a Fortaleza del Morro. Esta corrente protegia a cidade de possíveis invasões com barcos.
O tempo foi passando e a eficácia defensivas das muralhas foi perdendo força, até que em 1863 a muralha foi derrubada, restando apenas alguns pedaços espalhados pela cidade.
O cañonazo por sua vez foi mantido e todos os dias exatamente as 9h escuta-se o estrondo em quase toda Havana.
O Cañonazo de las nueve teve apenas 2 momentos na história onde não foi disparado como de costume:
Em 18 de setembro de 1902 ocorreu um atraso de 30 minutos e até hoje ninguém sabe o motivo do único atraso da história.
De 1942 à 1945 o Cañonazo foi interrompido pela segunda guerra mundial, quando o canhão foi silenciado para que os submarinos alemães não pudessem descobrir a localização de Havana através do som do disparo.
Nos dias de hoje o canhão do século XVIII já não dispara pra avisar que a cidade está fechando ou abrindo, mas sim pra fazer a alegria de centenas de turistas estrangeiros e cubanos que esperam ansiosos o o ritual militar e o disparo pontual.
A celebração é realizada por jovens militares vestidos a caráter com roupas utilizados por militares espanhóis no período colonial.
A celebração dura cerca de 30 minutos e tem todo um ritual com várias encenações militares e entoações históricas.
O disparo do canhão é de fato o ponto alto da celebração… literalmente, uma verdadeira explosão!
Em 2012, quando estive em Havana pela primeira vez, fui até a Fortaleza San Carlos de la Cabaña para ver a celebração. Quando eu estava no táxi, depois de atravessar o túnel de Havana, acabou a energia. O taxista me disse que sem luz a apresentação não ficaria legal e acabei retornando pro centro e deixando pra ver o Cañonazo no outro dia. Resultado: fui deixando pro outro dia, fui deixando e acabei não vendo a cerimônia. Conclusão: Nunca deixe pra amanhã, o que você pode fazer hoje!
Felizmente tive a oportunidade de voltar a Cuba e, junto da Paty, não dei bobeira. Agilizamos pra ver o tão famoso Cañonazo de las nueve, “el que te quiere nunca muere, no, jamás, jamás” (música da banda cubana Orishas).
Neste vídeo (a partir do minuto 2:15) é possível ver uma parte da cerimônia do Cañonazo de las nueve :
Uma boa dica pra ver a cerimônia é chegar ainda durante o dia na Fortaleza San Carlos de la Cabaña, assim além de ver um belo pôr do sol, você vai pagar mais barato na entrada, já que o acesso à Fortaleza é mais barato durante o dia.
Você pode reservar um dia pra curtir as Playas del Este, conhecer o Castilho Del Morro, o Cristo de Havana, a Casa de comando do Chê e por fim a Fortaleza San Carlos de la Cabaña, o local onde acontece a cerimônia do Cañonazo de las nueve.
Você pode chegar até a Fortaleza de la Cabaña em táxi (8 a 10 CUCs – ida e volta); com o ônibus turístico HabanaBus T3 (5 CUCs – dia todo – verifique horários), em ônibus de linha: P-15, P-8 e P-11 (centavos de Peso cubano), ou através da Balsa que vai à Casa Blanca (centavos de Peso cubano).
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Localizada no litoral norte paranaense, a pequena cidade de Guaraqueçaba é um tesouro quase escondido junto a faixa de mata atlântica mais preservada do Brasil. Neste post nos vamos mostrar um pouco deste pequeno paraíso desconhecido.
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Guaraqueçaba é o município do litoral paranaense que faz divisa com o estado de São Paulo.
Está localizado em um dos trechos mais preservados de Mata Atlântica do Brasil em uma área considerada como um dos ecossistemas com maior biodiversidade do mundo.
Com cerca de 8 mil habitantes, Guaraqueçaba significa em Tupi algo como: “lugar dos guarás” (ave de cor avermelhada, que infelizmente está quase em extinção).
Guaraqueçaba foi uma das primeiras localidades do Paraná onde os portugueses pisaram.
Segundo o site oficial da prefeitura de Guaraqueçaba, os primeiro registros datam 1545, com os colonos lusos estabelecidos em Superagui e entre 1550 a 1560, na Ilha da Cotinga.
Por questões ambientais, o acesso via terrestre é precário e talvez, a melhor opção pra chegar à cidade seja através de barcos, via Paranaguá. Por este motivo, Guaraqueçaba é “esquecida”, embora possua muitas belezas naturais.
Até hoje nós só fomos a Guaraqueçaba de carro, mas ainda estamos planejando ir até lá via Paranaguá, em barco.
Se pra chegar em Guaraqueçaba não é muito fácil, o esforço pode ser compensado por belos atrativos naturais e muita tranquilidade.
A cidade, que está posicionada entre a Serra do Mar e as baías de Laranjeiras e Paranaguá, respira natureza e disponibiliza a seus visitantes lugares lindos com cenários de tirar o fôlego que de certa forma ainda são desconhecidos.
Guaraqueçaba pode ser uma boa opção pra quem busca paisagens deslumbrantes e turismo ecológico longe das multidões.
Confira agora o que fazer em Guaraqueçaba:
O pequeno Centro de Guaraqueçaba é rodeado por uma beleza deslumbrante e cativadora. Dá pra ficar horas e horas sentado sem fazer nada, só observando a natureza…
E pra falar a verdade não tem muito o que fazer mesmo. A cidade em si tem poucas opções, mas nem precisa de mais nada, só o visual já faz valer a visita! E que visual!!!
Mas se você é do tipo que quer arranjar alguma coisa pra fazer, ainda assim o centro de Guaraqueçaba possui alguns atrativos interessantes.
Você pode percorrer a pequena cidade e visualizar as construções históricas, que não são muitas, é verdade, mas são bem bonitinhas.
A maioria das construções estão posicionadas, em forma de meia lua, de frente pra baia e para a Ponta do Morretes, a praça central, mirante, passarela e ponto de encontro dos moradores locais.
Na Ponta do Morretes existem várias construções históricas e muitas delas são restaurantes e lanchonetes.
Ainda é possível ir até um deck que fica junto ao antigo mercado municipal da cidade.
Caminhando para o lado esquerdo é possível percorrer uma pequena trilha que te proporcionará outros ângulos da cidade.
E por falar em outros ângulos, nada melhor que observar a cidade de cima do Morro do Quitumbê.
O Quitumbê é um pequeno morro de cerca de 80 metros de altura, que proporciona um visual incrível da baía e da cidade de Guaraqueçaba.
Sua trilha possui cerca de 700 metros, bem demarcada em meio a vegetação nativa. A trilha começa bem ao lado da Igreja do Nosso Senhor Bom Jesus dos Perdões.
Construída totalmente em pedras, a Igreja do Nosso Senhor Bom Jesus dos Perdões é a primeira construção da cidade sendo construída em 1838.
Nunca chegamos a entrar em seu interior, mas dizem que o altar é feito em forma de um barco com a base em formato de peixe.
Só o visual da baia já seria motivo suficiente para ficar feliz, mas os botos que desfilam pra lá e pra cá nas águas calmas de Guaraqueçaba, dão um “up” no passeio, fazendo a alegria dos poucos turistas que visitam a cidade.
Sentar em um banquinho na Ponta do Morretes e ficar procurando os botos que sobem e descem em movimentos leves e sincronizados é muito legal e um baita momento de paz e tranquilidade.
Em todas as vezes que visitamos Guaraqueçaba não pegamos dias totalmente ensolarados e sempre procuramos sair durante o dia pra pegar a estrada com uma claridade maior. Mesmo assim, já deu pra ter uma ideia do pôr do sol deste lugar.
Aliás, já vimos algumas fotos e realmente parece ser lindo! Um dia ainda vamos tirar a prova real!
Você deve estar se perguntando – Ir até lá, só pra ver uma paisagem bonita? Calma, calma, os principais atrativos de Guaraqueçaba não ficam no centro da cidade e nós vamos falar sobre eles agora:
A Reserva Natural Salto Morato é uma belíssima opção de passeio para amantes de trilhas e natureza.
Seu maior destaque fica por conta do Salto Morato, uma bela cachoeira com cerca de 100 metros.
Além da cachoeira a reserva possui outras opções de lazer como uma figueira centenária, várias trilhas e um piscina (e aquário) natural. A reserva é uma RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) e pertence a Fundação O Boticário, que disponibiliza uma ótima infraestrutura, com espaço pra Camping, banheiros, centro de apoio, churrasqueiras etc.
Criado em 1989, o Parque Nacional do Superagui possui cerca de 34 mil hectares em uma área de Mata Atlântica declarada Sítio do Patrimônio Natural e Reserva da Biosfera pela UNESCO.
O parque está localizado em uma região repleta de manguezais e restingas e abriga centenas de espécies de animais, entre elas algumas em perigo de extinção. A região é considerada como um dos ecossistemas de maior biodiversidade do mundo.
O Parque Nacional do Superagui engloba a Ilha das Peças, do Pinheiro, do Pinheirinho, a Ilha de Superagui, além de outras localidades da região.
O Parque não está totalmente aberto para visitação pública, mas é possível visitar algumas partes e seu entorno.
Na região da vila da Barra do Superagui, existem algumas pousadas, restaurantes e alguns Campings.
Na Ilha de Superagui estão quilômetros de praias desertas, que podem ser explorados a pé, ou em bicicletas.
Já a Ilha das Peças destaca-se por ser o Berçario natural dos botos-cinzas e um dos maiores atrativos da ilha é justamente a observação dos botos.
Não existem automóveis nas ilhas! Aliás, desde já fiquem sabendo que tudo é bem rústico nas ilhas! Como deve ser! 🙂
Para chegar às localidades liberadas para turismo é preciso pegar um barco em Guaraqueçaba, ou em Paranaguá.
Outra opção de turismo ecológico é a Reserva Ecológica do Sebuí. Esta reserva, assim como a Reserva do Salto Morato, também é uma RPPN, porém não apresenta infraestrutura turística como na Reserva do Boticário.
No local existe um pequeno refúgio com capacidade para poucas pessoas.
As atrações da reserva incluem várias cachoeiras, trilhas ecológicas, manguezais e o contato intenso com uma área de mata atlântica em seu mais puro estado de conservação.
Para chegar lá é necessário pegar um barco em Guaraqueçaba (50 minutos) ou Paranaguá (2 horas). Também é possível ir a Sebuí a partir da Ilha de Superagui.
Este é um destino que ainda não fomos, mas também pretendemos conhecer.
Pra quem vai de carro, existe um mirante que fica a cerca de 30 km de Guaraqueçaba.
Deste mirante é possível ter uma bela vista panorâmica da baía e de boa parte da região de Guaraqueçaba.
Vale a pena dar uma paradinha pra descansar da estrada esburacada e apreciar um belo visual!
Chegar em Guaraqueçaba não é muito fácil, até por isso a região se mantém longe das multidões que costumam invadir o litoral no verão.
É possível chegar ao centro de Guaraqueçaba por terra, ou pelo mar.
De carro, o caminho pode ser feito pela BR 277 em direção ao litoral do Paraná, ou pela bela Estrada da Graciosa (PR-410).
Pra quem vai pela BR-277 é necessário seguir até a saída 29, que dá acesso à Morretes/Antonina.
Siga em direção a Antonina e um pouco antes de chegar em Antonina, pegue a PR-340 com direção ao Rio do Nunes, Cacatu e Guaraqueçaba. Até aí tudo bem, são todas estradas asfaltadas.
A dificuldade começa depois que você entrar na PR-405, a estrada que liga Cacatu à Guaraqueçaba. Esta estrada não é pavimentada e possui muitos buracos e pedregulhos. São quase 70 km em estrada de chão! Boa sorte!
Outra alternativa é ir pela BR 116 acessando a Estrada da Graciosa no km 60.
A estrada da Graciosa é uma das estradas mais bonitas do Brasil e também é um belo passeio.
Se for pela Estrada da Graciosa, após o final da parte histórica da estrada, antes de chegar em Morretes, no trevo, é preciso seguir sentido Antonina e logo pegar a PR 408 (Antonina-Cacatu), um pouco a frente é preciso pegar a PR-340 (mesmo trecho da rota anterior) e logo depois acessar a péssima PR-405.
Se tiver tempo sobrando vá também até Morretes e Antonina, pois são cidades encantadoras.
A Viação Graciosa faz o trajeto Curitiba – Guaraqueçaba. Informações: Viação Graciosa – fones: (0xx41) 3482-1236 / 3223-0873.
Outra opção pra chegar até Guaraqueçaba é ir até Paranaguá e de lá pegar uma embarcação até Guaraqueçaba.
Existem barcos que partem de Paranaguá com destino a Guaraqueçaba todos os dias às 9h e de segunda a sexta às 13h30min (exceto feriados).
Em Paranaguá também existem barcos que vão direto para as ilhas da região.
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Você conhece o Buraco do Padre e a Fenda da Freira? Calma! Não pense besteira! Apesar dos nomes sugestivos, o Buraco do Padre e a Fenda da Freira são 2 formações geológicas incríveis, que ficam em Ponta Grossa, no Paraná, e impressionam por suas belezas. Confira:
Índice desta matéria
Ponta Grossa está localizada nos Campos Gerais paranaenses, a pouco mais de 100 km de Curitiba. O município possui diversos atrativos interessantíssimos e uma visita a região vale muito a pena.
Um destes atrativos é o Buraco do Padre, uma das cachoeiras mais belas que já conhecemos.
Localizado na localidade de Itaiacoca, o Buraco do Padre é um dos principais atrativos de Ponta Grossa e atrai muitos visitantes.
Nós já conhecemos e frequentamos o local há muito tempo e acompanhamos as diversas fases de visitações, desde os tempos em que cobravam um valor simbólico pra entrar, passando pela época que a visita era gratuita, até o período atual, quando a empresa dona do terreno revitalizou, organizou e transformou o local em um parque super bem infra estruturado, que ganha melhorias a cada dia.
Cada vez que visitamos o local percebemos alguma coisa diferente e desde a vez em que escrevemos este post, até nossa última visita, o parque mudou bastante.
Confira o vídeo que fizemos em nossa última visita ao Buraco do Padre mostrando como está o parque:
O Buraco do Padre é uma furna que possui em seu interior uma bela cachoeira com mais de 30 metros.
A cachoeira despenca do meio das rochas, quase junto ao buraco existente em sua parte superior. Uma verdadeira obra prima da natureza, certamente!
O conjunto natural formado pela cachoeira, pela furna, pela praia de areia e outros componentes, torna o local realmente incrível.
Há quem diga que dependendo do ângulo, o buraco forme um coração. Mas isso depende da imaginação de cada um…
O Buraco do Padre é sem duvida alguma uma das mais belas cachoeiras do Paraná e do Brasil.
De uma maneira um pouco grosseira, pra que você tenha ideia da formação, é possível comparar o Buraco do Padre a alguns cenotes existentes no México.
Já vou logo avisando que é um pouco difícil de fotografar lá dentro e as nossas fotos não estão tão boas.
Lá dentro da furna é bem escuro e claro ao mesmo tempo! Dá um bug na fotometria e confesso que minhas habilidades fotográficas não são suficientes…
De qualquer forma, confiem na gente, o lugar é muito mais bonito do que conseguimos fotografar. 😉
O nome Buraco do Padre é uma referência à época em que os padres jesuítas utilizavam o interior da furna (que forma uma espécie de anfiteatro) para suas meditações.
Eu fico só imaginando que estes padres não poderiam ter escolhido um lugar melhor pra meditar. O lugar é realmente incrível!
A Fenda da Freira é um deslocamento de rocha de aproximadamente 3 m de largura e cerca de 30 m de altura.
Esta formação fica localizada no fim de uma trilha chamada de trilha do Favo.
Erroneamente as pessoas acham que a Fenda da Freira é a fenda que existe ao lado da cachoeira. Durante muito tempo nós também achávamos.
Depois que o parque foi revitalizado, descobrimos que a Fenda na Freira na realidade é bem mais larga e inclusive permite que possamos caminhar em seu interior! Sim, em Ponta Grossa é possível entrar na Fenda da Freira! Não malicie isto por favor!
A Fenda da Freira de verdade fica no alto do morro, no fim da Trilha do Favo, ou seja, pra conhecer a Fenda da Freira é preciso percorrer a trilha do Favo, que tem início mais ou menos na metade da trilha que dá acesso ao interior da furna e à cachoeira.
Recentemente a administração do parque começou a cobrar uma taxa adicional para visitação guiada à Fenda da Freira. O custo agora é de R$40,00 (atualizado em 02/2023) e inclui a taxa de conservação, guia capacitado e capacetes.
O local chama atenção pela característica de sua interessante formação em rochas areníticas.
Assim como no interior do Buraco do Padre, no interior da Fenda da Freira também é bem escuro e não conseguimos fotos boas.
Além de escuro, o interior da Fenda da feira também é bem fresco e a temperatura costuma ser mais fria do que no ambiente externo. Bom pra refrescar quando se está calor.
A mais nova das atrações do Buraco do Padre chama-se Mega Revoada! Trata-se de uma tirolesa com mais de 630 metros de extensão, que pode atingir até 80 km por hora.
A “revoada” é o movimento típico do andorinhão-de-coleira-falha, a ave que habita a região e é considerada símbolo do parque.
O valor da tirolesa do Buraco do Padre é de R$74,00 (atualizado em 02/2023).
Quando visitei o Buraco do Padre pela primeira vez, o local era super roots e ainda não tinha nenhuma infraestrutura turística.
Hoje o local foi totalmente revitalizado e faz parte do Parque do Buraco do Padre, sob administração da Águia Florestal, que é a dona do terreno.
Para entrar no parque, além de pagar a entrada, é preciso se identificar na portaria, que agora possui segurança, monitores e tudo mais.
Junto ao estacionamento, onde agora está o centro de atendimento e bilheteria do parque, há uma loja e banheiros.
Dali é possível seguir até os atrativos utilizando uma pequena trilha, ou com um ônibus que percorre o trajeto a cada 30 minutos aproximadamente.
O final da trilha e o ponto final do ônibus ficam em uma segunda parte do parque onde há um café (Café do Lobo), onde o visitante poderá comprar água, refrigerante, lanches, refeições etc.
Ali também há banheiros, um parque infantil, um jardim com abelhas nativas (sem ferrão) e outros atrativos.
A partir dali está a trilha que dão acesso aos atrativos do parque. A trilha que dá acesso ao Buraco do Padre possui aproximadamente 1 km e é feita em meio a bela paisagem dos Campos Gerais.
Recentemente o acesso foi revitalizada e agora a trilha até a cachoeira é totalmente acessível à pessoas com dificuldades motoras e cadeirantes.
Antigamente, em certos trechos era necessário fazer a trilha por entre a mata, subindo e descendo alguns pequenos desníveis, o que para nós era habitual, mas para pessoas com dificuldades motoras, poderia ser impossível.
Sentimos falta dos tempos em que para chegar até a cachoeira era preciso entrar no Rio Quebra Perna (não perguntem o motivo do nome do rio) e caminhar alguns metros dentro da água, como podemos ver nas fotos abaixo.
Agora existe uma passarela de madeira que leva o visitante até a “prainha” da cachoeira.
Além do acesso novo dar oportunidade à pessoas com dificuldades motoras, você não precisa nem se molhar pra chegar até a cachoeira…
Mas convenhamos, se estiver calor você não pode deixar de entrar na cachoeira do Buraco do Padre e tomar aquele banho maravilhoso de cachoeira!
Como já foi mencionado, o interior do Buraco do Padre é agora, para que todos possam aproveitar melhor o lugar, há um limite de pessoas em seu interior e o tempo de visitação dentro do buraco é de apenas 30 minutos.
Outro fator que mudou é que é preciso escolher um horário para visitar o interior da furna.
Também é possível ver o Buraco do Padre pelo buraco… Isso mesmo, é possível ver a furna pelo alto e olhar de cima o interior do buraco.
Neste caso é preciso fazer a Trilha do Favo, que é a mesma trilha que vai até a Fenda da Freira. Porém, quando chegar ao Favo, ao invés de ir para a direita pegue a trilha da esquerda.
Lá em cima, além de visualizar o buraco do alto (pra falar a verdade não dá pra ver quase nada lá em baixo), você também pode tomar um banho em uma piscina natural com direito a cachoeira e tudo! Este local se chama Poço Encantado e também é muito bonito!
Nós fomos inúmeras vezes ao Buraco do Padre e não sabíamos que lá em cima tinha uma cachoeira! Vivendo e aprendendo!
E não é só isso, além do buraco, da cachoeira, da Fenda da Freira e do Favo (que é uma rocha onde é possível praticar escalada) é possível ter uma bela vista panorâmica da região dos Campos Gerais.
Vale ressaltar que a trilha exige um pouco mais de atenção, devido aos desníveis e formações naturais.
Sobre o buraco foram construídos mirantes e agora é possível ver o buraco de cima com muita segurança.
Pra quem vai de Curitiba são cerca de 100 km feitos quase que inteiramente pela BR- 376 (2 pedágios pelo caminho).
Após passar o Parque Estadual de Vila Velha são mais 9 km aproximadamente até a estrada de acesso à Rodovia do Talco (PR-513), a rodovia que dá acesso ao Buraco do Padre.
A maneira mais fácil de chegar no parque é utilizar a estrada de chão que fica bem ao lado da empresa Cargil, que fica do lado direito da pista pra quem vai de Curitiba. Após passar o posto da Policia e a empresa Cargil que fica do lado esquerdo da pista (são 2 unidades) pra quem vai de Curitiba, fique atento pois a entrada para a Rodovia do Talco está próxima.
Existe uma pequena placa assinalando “Rodovia do Talco” em uma pequena rua ao lado da empresa Cargil, siga por esta rua (de cascalho) por cerca de 16 km, no final dela vire a direita na Rodovia do Talco e percorra mais 6 km em estrada de asfalto, logo você verá a placa indicando a entrada do Parque.
Vale ressaltar que esta estrada de 16 km não está muito boa e talvez uma ótima alternativa seja ir até a cidade de Ponta Grossa e voltar pela Rodovia do Talco desde lá.
É um pouco mais distante, mas evita a estrada de terra do lado da Cargil, que costuma estar meio ruim.
Após a Rodovia do Talco, pegando a estrada que dá acesso ao parque são mais 5 quilômetros até a entrada do local. Esta estrada não está tão ruim quanto a outra que citamos acima.
Pelo caminho existem algumas paisagens bonitas, como um corredor de eucaliptos.
Uma excelente opção de roteiro, é visitar o Buraco do Padre e na mesma oportunidade conhecer alguns dos atrativos de Ponta Grossa, como por exemplo o Parque Estadual de Vila Velha (caminho – para quem vai de Curitiba) e/ou os balneários e cachoeiras espalhadas pela região.
Há vários lugares legais em Ponta Grossa como a Cachoeira da Mariquinha, o Capão da Onça e a Cachoeira e Cânion do Rio São Jorge. Aproveite!
Se tiver mais tempo sobrando pode aproveitar pra conhecer também os municípios da região como Carambeí, Castro e Tibagi! Em todos eles há bastante coisa legal pra ver!
– O melhor horário para visitar o Buraco do Padre é próximo ao meio dia, quando a luz do sol entra radiante através do buraco do teto. Neste horário o lugar fica ainda mais bonito e a luz solar proporciona um belo espetáculo, como é possível em algumas fotos acima.
– Leve roupa leve pra fazer a trilha e roupa de banho para se banhar na piscina natural e nas cachoeiras.
-Não deixe de fazer a trilha do Favo e conhecer a parte superior do Buraco do Padre, onde existe mais uma cachoeira e a Fenda da Freira.
– A visita pode ser feita durante quase todo o ano, porém a melhor época pra visitar é no verão. Atualmente a administradora do parque fecha o Buraco do Padre em uma época da baixa temporada, para que a natureza possa se recuperar.
– Atrás da cachoeira existe uma espécie de camarote natural (inventei agora), pra chegar lá é preciso subir as pedras, mas tome cuidado, são escorregadias!
– Respeite os avisos, sinalização e as regras do Parque.
– Recentemente a administração liberou o acesso a animais domésticos, desde que sejam dóceis.
– Não deixe lixo no local, nem na trilha (isso vale para sua vida e pra qualquer lugar!).
– Se tiver a oportunidade de visitar a região durante a semana vá e curta os lugares com menos pessoas e muita tranquilidade!
Valores por pessoa:
Entrada inteira R$ 48,00 (atualizado em 02/23)
Fenda da Freira: R$ 40,00
Tirolesa – Mega Revoada: R$74,00
Experiência Noturna: R$138,00
Estacionamento: R$12,00
– Estudantes (mediante apresentação de carteirinha)
– Crianças (até 6 anos)
– Idosos (acima de 60 anos)
– Professores
-Doadores de Sangue
Consulte preço atualizado. Agora é possível comprar ingresso antecipado através do site oficial.
Horário de funcionamento
Quinta a Domingo das 9h às 17h
Saída obrigatória de visitantes até as 19h
Funcionamento nos feriados em horário normal.
Mais informações: Tel: (42) 3220.2677/ 3220.2666
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Você sabia que bem próximo de Curitiba está uma das cidades mais importantes da história do Brasil? Isso mesmo, a encantadora cidade da Lapa participou de um dos capítulos mais importantes na consolidação da República! Bora conhecer a Lapa, a cidade que mudou a história do Brasil!
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Índice desta matéria
Localizada nos Campos Gerais paranaenses, a cerca de 70 km de Curitiba, a cidade da Lapa é uma de nossas cidades preferidas no Paraná.
Linda e cheia de história, a cidadezinha tem como base de sua economia a atividade agropecuária, porém tem atraído cada vez mais turistas, que ficam encantados com sua beleza emoldurada por ruas de pedras e casas históricas coloniais.
Fundada em 1769, a cidade da Lapa é uma das cidades mais antigas do Paraná. Sua origem deve-se a passagem dos tropeiros que atravessavam a região e faziam da localidade uma de suas paradas.
Os tropeiros ficavam na cidade por cerca de 6 meses. Esta parada acontecia no período chamado de “invernada do gado”, quando os animais que eram levados até Sorocaba, descansavam e engordavam.
A localidade foi chamada inicialmente de Freguesia de Santo Antônio da Lapa e estava sob a jurisdição da então “Vila de Curitiba”.
Em 1806 foi denominada Vila Nova do Príncipe e em 1872 foi elevada à categoria de cidade, sendo nomeada simplesmente Lapa.
A economia da Lapa se desenvolveu baseada em atividades de apoio aos tropeiros. Mais tarde a região foi uma das mais importantes na emancipação do estado do Paraná, pois era um dos maiores polos de exploração e exportação de erva-mate e madeira.
Entre janeiro e fevereiro de 1894, a Lapa foi palco do capítulo mais marcante de sua história.
Na ocasião, a pequena cidade resistiu heroicamente a investida das tropas federalistas, que tentavam chegar a capital da recém declarada República do Brasil.
Esta resistência durou 26 dias e o famoso combate foi chamado de Cerco da Lapa. É um dos capítulos mais importantes do estado do Paraná e da história nacional.
CARRO: ALUGUE UM CARRO em Curitiba para ir visitar a Lapa e região.
Confira o vídeo que fizemos mostrando os principais atrativos turísticos da cidade da Lapa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal do Youtube.
Confira abaixo os principais atrativos da cidade da Lapa:
Logo na entrada principal da cidade um grande painel recorda os tropeiros que trafegavam pela região. Os tropeiros foram os principais responsáveis pela origem do vilarejo que posteriormente se tornou a cidade da Lapa.
O mosaico em azulejos foi feito pelo renomado artista curitibano Poty Lazzarotto. O painel fica posicionado exatamente no local por onde os tropeiros entravam no vilarejo…
Seguindo a Av. Munhoz da Rocha (Av. das Tropas), chega-se ao Centro Histórico da Lapa.
Recentemente foi construído uma nova edificação onde funciona o centro de atendimento aos visitantes. Neste local o turista poderá obter material de apoio turístico, como por exemplo mapa da cidade e dicas de restaurantes e hospedagens.
Antes de tudo, é possível assistir um documentário curto que conta a história da cidade da Lapa e claro, a história do Cerco da Lapa. Não deixe de assistir o vídeo, é fundamental em uma visita à cidade.
Comece o passeio pela Av. das Tropas. Não deixe de observar o canhão quase na entrada da cidade. Foi uma doação à cidade feita pela Marinha do brasil, pela bravura no Cerco da Lapa.
As ruas do Centro Histórico da Lapa ainda são pavimentadas com as mesmas pedras dos tempos das batalhas históricas da cidade.
Quem nos acompanha sabe o quanto gostamos de caminhar pelas ruas das cidades e na Lapa, não poderia ser diferente. Seu pequeno centro histórico é um lugar propicio para sair caminhando.
A cidade reúne o maior conjunto arquitetônico tombado do estado e um dos maiores do sul do Brasil. São 14 quarteirões, com 235 lotes e muitas casinhas lindas e coloridas.
Suas casas coloridas foram as primeiras do Paraná a serem tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
E é justamente no Centro Histórico que estão alguns dos principais atrativos da cidade. A maioria deles tem alguma participação no Cerco da Lapa.
Os principais pontos de interesse do centro histórico se estendem em uma região única e é possível visitá-los caminhando sem dificuldades.
A Praça General Carneiro está rodeada por alguns dos principais atrativos da cidade como por exemplo: a Igreja Matriz, o Teatro São João e o Museu Histórico.
É um lugar ideal para sentar e observar o cotidiano tranquilo da cidade! Em seu centro é possível observar a estátua do General Carneiro, o grande herói da cidade.
A Igreja Matriz é a construção mais antiga da cidade e uma das igrejas mais antigas do estado do Paraná.
Sua construção foi iniciada em 1769 e concluída em 1784. Foi construída por escravos e inicialmente utilizou a técnica de construção chamada “taipa e pilão” (terra úmida comprimida entre tábuas móveis).
A igreja foi tombada pelo Instituto do Patrimônio histórico e Artístico Nacional no ano de 1938.
É muito bem conservada e seu interior guarda elementos originais do período em que foi fundada, realmente vale a pena visitar o seu interior.
Localizado em frente a Praça General Carneiro, em sentido oposto a igreja, o Teatro São João é o terceiro teatro mais antigo do Brasil em funcionamento e um dos mais belos atrativos da cidade.
O teatro já recebeu a visita ilustre do Imperador D. Pedro II e sua comitiva e serviu de enfermaria durante o cerco da Lapa. Sua arquitetura mescla o estilo neoclássico com influência elisabetana e italiana.
Atualmente funciona como centro cultural e está aberto a visitação.
Para visitar o Teatro São João é preciso pagar uma taxa de R$3,00. Esta taxa dá direito a entrada em todos os museus da cidade (com exceção da Casa Lacerda, que é um museu federal).
A visita aos museus da cidade são feitas com acompanhamento de um guia, que conta as características das edificações, suas participações no cerco da Lapa e outras curiosidades.
Bem ao lado do Teatro São João está o edifício que abriga o Museu Histórico da Lapa.
Esta é uma edificação de bastante importância na cidade, pois foi justamente nesta casa que faleceu o General Carneiro, em 1894.
Logo na entrada você vai perceber a importância histórica do local e o capricho na conservação.
Os atendentes vão te dar um chinelo com solado feito em lã para que o assoalho original não seja degradado!
O acervo do museu basicamente é formado por armas e peças que remetem ao Cerco da Lapa e ao herói lapiano, o General Carneiro.
Outro ponto dos mais importantes da cidade é o Panteão dos Heróis. Nele estão sepultados os restos mortais dos combatentes no Cerco da Lapa, incluindo o General Carneiro.
Por tradição a grafia em espanhol foi mantida: “Panteon dos Heroes”. Muito dos combatentes da época, falavam espanhol, principalmente pelo lado dos federalistas. Inclusive o nome “Maragatos” é uma referência ao fato de boa parte do contingente federalista ser formado por colonos espanhóis da Maragateria, na Espanha.
A conotação pejorativa atribuída pelos republicanos aos revoltosos, tinha como objetivo atribuir a identidade dos federalistas a estrangeiros.
Segundo o site da prefeitura da Lapa, o Panteão dos Heróis da cidade é “o único do país que atende ao critério que caracteriza o conceito de panteão: abrigar restos mortais de heróis“.
Os canhões que estão a frente do Panteão (Krupp 75 mm) são originais da batalha do cerco da Lapa.
Localizada bem em frente ao Panteão dos Heróis, sob a mira dos canhões que participaram do cerco da Lapa, a Casa Lacerda serviu de quartel general das forças lapianas durante o cerco da Lapa.
Foi justamente na primeira sala da casa que foi assinada a ata de rendimento dos lapianos, após a morte do General Carneiro.
A casa é toda mobiliada com móveis da época e assim como no Museu Histórico, para conhecer a Casa Lacerda, é preciso utilizar um chinelo especial.
Construída entre 1842 e 1845 pela família Lacerda, é o único museu federal existente na cidade. Seu acervo tem como objetivo demostrar como era uma casa de uma família rica da época.
Diz a lenda que o antigo dono desta casa teria ganho na loteria imperial após sonhar com cavalos alados. Para comemorar, mandou construir a casa e mandou esculpir os cavalos que lhe deram sorte através do sonho.
Muitos anos depois, a casa foi adquirida pela prefeitura da cidade e hoje é um pequeno museu que guarda muitos objetos históricos e vários documentos importantes.
O Museu da Moda Ney Souza é um dos atrativos mais novos da Lapa. O Museu foi inaugurado em 2019 e conta com um acervo voltado aos trajes utilizados ao longo de centenas de anos.
Na exposição há trajes originais, porém a maior parte do acervo foi confeccionada pelo figurinista e carnavalesco Ney Braga.
O visitante poderá observar trajes típicos de épocas, utilizados desde 1500 até os anos 2000.
Além dos trajes, o museu possui outros objetos relacionados como ferros de passar antigos e maquinas de costura.
A Casa Vermelha é uma das construções mais antigas da cidade e serviu como pousada para os tropeiros que passavam pela região. O edifício ainda conserva muitas partes originais e inclusive é possível ver a parte interna das paredes feitas através de “taipa e pilão”, também conhecido como “pau a pique”.
Atualmente a Casa Vermelha é o centro de Artesanatos locais, onde é possível encontrar vários artesanatos regionais, lembranças etc.
Na Casa Vermelha também existem 2 pequenos museus. O primeiro é o Museu do Tropeiro, que resgata um pouco da história dos tropeiros, com roupas e objetos típicos.
O outro museu é dedicado a Congada da Lapa. Aliás, a Lapa é a única cidade do Paraná onde esta tradição da cultura negra ainda é preservada.
Ambos funcionam em apenas uma sala, mas possuem objetos bastante interessantes representando as duas culturas.
Inaugurada em 1868, a edificação em estilo português, funcionou como a primeira cadeia da cidade e também abrigava a Câmara Municipal no andar superior…
Aliás, abrigava não, abriga! Esta é o única Câmara de Vereadores no Paraná que mantém seu funcionamento em prédio original.
A cadeia, por sua vez, já não existe mais e o espaço utilizado para aprisionar pessoas, abriga desde 1974 o Museu de Armas.
O museu conta com um acervo de armas utilizadas na Revolução Federalista e em outras guerras.
Ao lado do Museu de Armas está o Monumento ao Barão dos Campos Gerais, dedicado a um dos maiores tropeiros do Brasil no século XIX. Seus restos mortais e também os de sua esposa estão enterrados junto ao monumento.
Algumas quadras acima fica a Igreja de São Benedito, que segundo os lapianos, é o maior santuário do mundo dedicado a São Benedito.
Conforme citado anteriormente, a Lapa é a única cidade do Paraná em que acontece a Congada. São Benedito é o padroeiro da festa, que é realizada no dia 26 de dezembro.
Um pouco mais distante do centro da Lapa, está o Parque Estadual do Monge.
Neste parque é possível ver algumas formações rochosas características da região, aliás, o nome da cidade: Lapa, é justamente, uma referencia a estes tipos de formações rochosas.
Neste local viveu o lendário monge João Maria D’Agostinis, que entre outras coisas estudava plantas, curava doentes e até fazia milagres. Daí a origem do nome do parque.
A gruta do Monge onde viveu D’Agostinis, atrai muitas pessoas que buscam o local em romarias religiosas. Existe inclusive um espaço onde centenas de fieis deixaram suas ofertas por “graças” atendidas.
A história não é muito clara, mas alguns afirmam que outros monges passaram pela região da Lapa e segundo alguns historiadores, um destes monges teve participação importante na Guerra do Contestado.
Quase na entrada do Parque do Monge fica o Mirante do Cristo. A partir dali é possível ter uma bela vista dos Campos Gerais e também é possível apreciar uma vista panorâmica de parte da cidade da Lapa. E se o tempo tiver bom o pôr do sol é incrível!
Vamos contar um segredo pra vocês: o pôr do sol deste lugar é um dos mais lindos que já vimos na vida! Sem exageros!
Pode confiar, se o tempo estiver limpo, não hesite em sentar no gramado que fica abaixo do Cristo (siga o carreiro) e aprecie o espetáculo da natureza! É sensacional!
Também um pouco mais distante do centro está o primeiro engenho da cidade, fundado em 1879 em um período em que o cultivo de erva mate era uma das principais atividades do estado.
O museu possui um acervo voltado ao cultivo da erva mate, além de objetos do tropeirismo.
Obs: Temporariamente fechado.
Além dos atrativos mencionados acima, o município da Lapa possui alguns atrativos turísticos em sua zona rural, como cachoeiras, alambiques, spas e sítios.
Há indícios de que há a possibilidade de que a Lapa tenha um trem turístico funcionando. O chamado “trem dos tropeiro” é uma maria fumaça que irá ligar a cidade da Lapa à cidade de Rio Negro (ou Mafra), mas na internet há muita informação divergente. Assim que tivermos informações contundentes atualizaremos o post aqui.
LEIA TAMBÉM: 10 Cidades para conhecer nas proximidades de Curitiba.
A Lapa possui alguns restaurantes de comidas típicas, entre eles o Restaurante Casarão.
Este restaurante está localizado praticamente em frente ao Museu de Armas, em uma casa colonial típica.
Seu cardápio é baseado na tradicional comida lapiana e tropeira e inclui pratos quentes e frios servidos através do sistema Buffet.
O Restaurante possui espaço externo, com mesas posicionadas no belo jardim, com vista para a horta do restaurante.
Depois de comer, ainda é possível descansar em redes que ficam na sombra das árvores e estão disponíveis para os clientes.
Além da comida lapeana/tropeira, o visitante que for até a Lapa não pode deixar de provar a Coxinha de Farofa da Lapa. Esta iguaria é 100% lapeana e nasceu por acaso em uma festa de São benedito. Seu surgimento decorre da falta de ingredientes e do jeitinho brasileiro. Quando acabou o frango pra assar e sobrou recheio e ao mesmo tempo acabou a carne do pastel e sobrou massa nasceu a coxinha de farofa.
De Carro: Partindo de Curitiba, a maneira mais fácil de chegar até a Lapa é através da cidade de Araucária, pela BR 476, a Rodovia do Xisto. São cerca de 70 km. Vale ressaltar que existe um pedágio bem caro, assim como os demais pedágios do estado.
ALUGUE UM CARRO: Alugue um carro em Curitiba para visitar a Lapa.
De Ônibus: A empresa Expresso Maringá faz o trajeto Curitiba/Lapa em 7 horários diários.
Se você ficou pensando que foi algum exagero a afirmação de que a Lapa mudou a história do Brasil, então fique sabendo que isso é totalmente verídico!
Para o bem ou para o mal, a Lapa teve papel fundamental na história do Brasil e foi uma das principais responsáveis no fracasso da Revolução Federalista.
Naquela época, os Federalistas, também chamados “Maragatos”, já tinham tomado várias cidade importantes do sul do Brasil. No Paraná tomaram cidades como Paranaguá, Tijucas do Sul e Curitiba, porém na Lapa enfrentaram a maior e mais heroica resistência.
Segundo conta a história, os Maragatos tinham como plano tomar a Lapa em menos de 48 horas, entretanto foram surpreendidos pelas tropas lapianas lideradas por Ernesto Gomes Carneiro, um experiente militar veterano da “Guerra do Paraguai”.
A guarnição militar lapiana, composta por 639 soldados e alguns voluntários, enfrentou mais de 3000 soldados Maragatos e resistiu bravamente.
Foram derrotados só depois que o seu comandante, General Carneiro, morreu devido a ferimentos da batalha.
Diz a lenda que suas últimas palavras foram: “Resistência, resistência… Resistamos camaradas, porque nós, soldados, não temos direitos, mas apenas deveres a cumprir, e os deveres de um soldado resumem-se em um único, queimar o último cartucho e depois morrer”.
O famoso Cerco da Lapa durou 26 dias e assim as forças de Floriano Peixoto tiveram tempo suficiente para se reforçarem em Itararé – SP, onde impediram que os revoltosos chegassem a capital, o Rio de Janeiro.
No centro da Lapa uma placa conta um pouco da história do Cerco da Lapa e deixa bem claro que “A Lapa sepultou seu bravos heróis, mas também cavou o tumulo da Revolução Federalista”.
Visitar a Lapa e não conhecer sua história é praticamente impossível, pois a Lapa está intimamente ligada à sua história e seus principais atrativos remetem ao Cerco da Lapa!
Confira o vídeo que o exército brasileiro fez sobre o Cerco da Lapa:
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Dia de música aqui no DMEC e hoje é dia de rock pesado no Trilha Sonora! Dia de conhecer uma das bandas mais pesadas da Bolívia! Com vocês Alcoholika La Christo.
Alcoholika la Christo é uma banda formada no ano de 1990, na cidade de La Paz, na Bolívia.
Suas letras são fortes e muitas delas exaltam a cultura andina e suas tradições. A banda, que mescla um estilo pesado (Gothic, Industrial, Thrash e Heavy Metal) com toques regionais andinos, tem como marca forte a politização das letras em defesa das raças originarias da região. A banda tem uma pegada meio gótica em algumas de suas músicas.
Conheci o Alcoholika La Christo através de um amigo que fiz em uma viagem pra Bolívia e fiquei apaixonado pela banda logo de cara, a primeira música que ouvi foi nada mais nada menos que “I am Bolivia“, uma das músicas mais fortes que já vi na América do Sul, escutem e vejam o vídeo é muito f…da (mas pode ter gente que não goste…)!
Gostei tanto da banda que até conheci os rapazes, mas infelizmente perdi o contato, pois minha antiga conta no facebook foi deletada. Nem os procurei, pois acho que nem vão mais lembrar de mim! De qualquer forma sigo fan desta banda boliviana!
A banda tem 7 álbuns Agónica (1995), Alcoholika La Christo (1998), Toxicnology (2001) Versión completa, Toxicnology Part I (2006) Versión para Europa y EEUU, Toxicnology Part II (2006), Versión para Europa y EEUU, Nación Alcoholika (2007), Santificato (2008).
Perdão pelo atraso galera! Mas ontem foi show do Black Sabbath aqui em Curitiba… E eu fui! Não deu pra escrever ontem e hoje ainda estou fantasiado demais! \,,/ Mais uma vez desculpem pelo atraso!
O Alcoholika la Christo não tem site oficial (ou pelo menos momentaneamente está fora do ar), mas é possível acompanhar um pouco sobre a banda através de sua Fan Page do Facebook
LEIA TAMBÉM: Trilha Sonora – Molotov – México
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