A Praia do Rosa possui várias trilhas lindas, para todos os tipos de aventureiros. Nós fizemos a trilha que vai da Praia do Rosa até a Praia do Luz e mostramos agora como foi nossa experiência. Confira:
Índice desta matéria
A Trilha que vai da Praia do Rosa até a Praia do Luz
Depois de passarmos o dia anterior caminhando na belíssima trilha que liga a Praia do Rosa até a Praia da Ferrugem, decidimos acordar cedo e encarar mais uma trilha.
Trilha que vai da Praia do Rosa até a Praia do Luz
Desta vez, escolhemos a trilha que vai da Praia do Rosa até a Praia do Luz. Esta trilha é bem mais curta, mas com paisagens tão incríveis quanto a trilha do dia anterior.
Sem a bagunça dos vizinhos do Hostel, como na noite anterior conseguimos acordar um pouco mais cedo, tomamos café e seguimos pro outro lado da Praia do Rosa.
Fomos pro Rosa Sul, que logicamente, fica no canto oposto do Rosa Norte, de onde partimos pra trilha até a Praia da Ferrugem no dia anterior.
Como não sabíamos ao certo onde era o inicio da trilha, estacionamos nas proximidades dos restaurantes existentes na praia e seguimos caminhando até o início da trilha.
Pelo caminho encontramos diversas pessoas paradas sobre as encostas do canto do Rosa Sul e logo percebemos que estas pessoas estavam observando as baleias francas.
Paramos e não demorou muito até que avistamos as bichinhas, ou melhor as “bichonas” pois são enormes. Demais!!!
Olha elas lá! Uma baleia franca esguichando na Praia do Rosa.
Dali de onde ficam os restaurantes até o inicio da trilha, são 10 minutos de caminhada aproximadamente.
Até da pra evitar este trecho estacionando mais perto, isso no inverno, pois no verão, se você achar uma vaga em qualquer lugar, considere-se feliz.
A trilha começa em um portão de madeira com um grande gramado, uma pequena estrada e muitas vacas.
Entrada que dá acesso à trilha da Praia do Rosa até a Praia do Luz.
Logo no início da trilha há um pequeno trecho de subida e seguindo alguns metros logo chega-se em um gramadão onde existe uma espécie de bifurcação.
NEsta bifurcação à esquerda a estrada vai até um mirante natural no alto do Morro do Canto Sul.
Já pro lado direito tem início a trilha que vai até a Praia do Luz. Bem ne verdade a trilha só começa após uma pequena “porteira anti-vaca” que fica um pouco a frente. A partir dali podemos dizer que de fato estamos na trilha que liga a Praia do Rosa à Praia do Luz.
Pequena subidinha pra esquentar.
Na ida nós seguimos a trilha que vai até a Praia do Luz, mas já que falamos do mirante que fica no alto do morro, não podemos deixar de citar que seguindo a trilha até a Praia do Luz, pouco adiante desta bifurcação, também existe um mirante natural e vou falar: sua vista é simplesmente deslumbrante!!!
Galerinha observando as baleias francas.
Ah! Neste mirante natural também tinha uma galerinha observando as baleias. Tinham algumas por ali! Nós demos mais uma olhadinha e seguimos a trilha!
2º trecho: Mirante – Praia do Luz
Logo passamos uma porteira de madeira (feita pra que as vacas não tenham acesso a trilha) e então seguimos por um caminho que faz com que você divida a atenção com a beleza da Praia do Luz, que fica lá em baixo, e com o próprio caminho, que é um pouco acidentado, com muitas pedras. Esse trecho na mata é bem tranquilo. Não é longo e só desce (na ida).
Visual a partir da trilha.
Levamos cerca de 15 minutos pra descer e dar de cara com o visual deslumbrante da Praia do Luz!
Chegada à Praia do Luz
Praia do Luz
A Praia do Luz é uma praia quase deserta, que além de ser acessada pela trilha, também pode ser acessada com carros.
Praia do Luz – Imbituba
A praia é muito bonita e é bem procurada pelos surfistas e praticantes de windsurfe, stand-up paddle e kitesurfe. Na praia do Luz costuma ventar bastante, o que afasta um pouco os banhistas.
Praia do Luz – Imbituba
Nós fomos caminhando até o final da Praia do Luz, justamente até o Morro (acho que é um Sambaqui, mas não tenho certeza) que faz divisão com a Praia de Ibiraquera, também em Imbituba.
Deste pequeno morro, além de visualizar a Praia do Luz, é possível observar a Ilha do Batuta, que fica bem em frente, e a Praia de Ibiraquera.
Praia do Luz, vista a partir do morro.Ilha do BatutaPraia de Ibiraquera
3º trecho – O Retorno
Curtimos um pouco do visual e regressamos sentido Praia do Rosa. A trilha que era toda descida na ida, se tornou subida, mas não é nada de mais! Bem tranquila!
O problema mesmo foi que nós encontramos um grupo de ciclistas (em uma corrida, ou sei lá o que) pelo caminho e não posso deixar de relatar isso pra que os organizadores destes eventos se liguem!
Nós estávamos subindo a trilha e fomos surpreendidos com várias bikes que vinham em sentido oposto. Como estavam disputando algo, quase passaram em cima da gente! Fomos obrigados a entrar no meio da mata pra deixar os “caras da bike” seguirem.
A trilha.
Eram aproximadamente 30 pessoas! Tivemos que esperar todos passarem, já que não arriscamos seguir a trilha pra correr o risco de sermos atropelados por bicicletas.
Vale ressaltar que esta trilha é feita por várias pessoas, incluindo mulheres, crianças e idosos.
Na minha opinião, quem organiza um evento deste deve no minimo alertar as pessoas no início da trilha, ou até mesmo restringir a passagem das pessoas em determinados pontos. Poderiam causar um acidente facinho, facinho!!!
Depois que passaram todas as bikes, seguimos a trilha e logo estávamos no Mirante Natural de frente a “bifurcação” novamente. Claro que não deixamos de ver o que tinha lá no alto daquela estrada, já que até então não sabíamos.
O que será que tem lá em cima???
4º trecho – Mirante – Mirante
Do Mirante Natural da “bifurcação” subimos o pequeno morro que fica bem no canto sul da Praia do Rosa e de lá nos deparamos com outro Mirante Natural.
Na verdade, o “mirante” é formado por diversas pedras que proporcionam uma vista sensacional da Praia do Rosa e também das Praias do Sul de Imbituba!
Vista da Praia do Rosa A partir do Alto do Morro do canto sul.
Ficamos lá no mirante contemplando toda aquela beleza, sem ninguém por perto e ainda fomos presenteados com a exibição de mais baleias.
E de lá de cima a vista fica bem favorecida… Pena que falta lente pra pegar a baleia com mais detalhes!
Olha elas aí! A mami baleia e seu filhote.
Dali do Mirante a estrada segue mais pra baixo, fomos até lá, mas não demos sequência, quando a trilha prosseguiu através da mata. Acho que ela vai até o costão, mas não tenho certeza!
Qualquer dia voltamos pra ver onde é que ela acaba! De qualquer forma a vista a partir do Mirante é lindíssima! Vale a pena dar uma esticadinha até lá!
Visual das praias de Imbituba.
Do Mirante do alto do morro da costa sul da Praia do Rosa, voltamos pro Rosa Sul e seguimos desfrutando a belíssima Praia do Rosa.
Tempo de caminhada
O tempo de caminhada da Praia do Rosa até a Praia do Luz é de aproximadamente 30 minutos e não apresenta dificuldades.
Pra chegar ao Mirante do Morro, a partir da “bifurcação” são gastos mais ou menos 20 minutos, dependendo de seu condicionamento físico. É um trecho um pouco mais ingrime.
Uma última dica: se você não tem tanta afinidade com trilhas e prefere fazer trilha de maneira mais segura, sem correr risco de errar o caminho e descobrindo curiosidades do local através das explicações de um guia, sugerimos que você entre em contato com a Agência Amo Garopaba Turismo – (48) 99858-6623.
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A Praia do Rosa é muito famosa por suas belas praias, ondas perfeitas, noites badaladas e muita gente bonita! Mas além de tudo isso, a Praia do Rosa possui várias trilhas lindas espalhadas pela região. Neste post nós vamos falar sobre uma das mais belas, a trilha que vai da Praia do Rosa até a Praia da Ferrugem, confira:
Índice desta matéria
Praia do Rosa – Imbituba – SC
Depois de alguns dias no Farol de Santa Marta, resolvemos mudar de praia e acabamos por escolher a Praia do Rosa, uma das mais belas praias do litoral catarinense.
Após vários anos, eu voltava a praia que tanto frequentei nos tempos em que surfava. A praia continua linda, mas a vila, quanta diferença… esta deu uma boa “crescidinha” e agora está repleta de pousadas, hotéis e até hostels espalhados por todos os lados. Não que não tivessem hospedagens antigamente, mas agora existem beeeeem mais!
Se os empreendimentos aumentaram bastante, a beleza natural ainda continua deslumbrante! E isso não muda e não é surpresa, o Rosa continua lindo!
Chegamos na Praia do Rosa pela noite, depois de um dia na cidade de Laguna. Decidimos que nossa estádia no Rosa seria focada em fazer algumas das trilhas da região.
Fomos dormir cedo pra não acordar tarde pra fazer a trilha! Infelizmente, não conseguimos dormir muito bem, porque ao lado de nosso Hostel, os vizinhos estavam dando uma festa daquelas, resultado: não acordamos tão cedo, mas ainda assim conseguimos começar a trilha razoavelmente cedo, as 10h30 da manhã.
Trilha que vai da Praia do Rosa até a Praia da Ferrugem
A trilha que liga a Praia do Rosa até a Praia da Ferrugem foi a trilha que escolhemos pra começar a empreitada de trilhas lá no Rosa.
É uma das mais longas da região e que apresenta um dos visuais mais bonitos. Aliás é difícil encontrar um lugar nesta região que não seja bonito! Tudo é bonito por lá!
Rosa Norte.
A caminhada da Praia do Rosa até a Praia da Ferrugem, na verdade é formado por 3 trilhas que passam por 5 praias.
A Praia do Rosa Norte é a primeira praia e ponto de partida (ou de chegada, se você fizer o caminho inverso partindo da Ferrugem).
Logo depois vem a Praia Vermelha, na sequência a Praia do Ouvidor, a Praia da Barrae por fim a Praia da Ferrugem.
Início da trilha da Praia do Rosa até a Praia da Ferrugem
Você pode escolher até onde ir, isso depende de sua vontade e condicionamento físico. Se você é como nós, com certeza vai querer ir até a Praia da Ferrugem. Mas se você não é aficionado por caminhadas, quem sabe indo até a Praia Vermelha, você já se sinta satisfeito.
1º trecho: Rosa Norte – Praia Vermelha
A primeira trilha liga o Rosa NorteàPraia Vermelha e é um dos trechos mais fáceis. Também é um dos trechos mais populares, consequentemente é o trecho mais “congestionado”. O visual é lindão e logo de cara você já fica deslumbrado com a beleza da Praia do Rosa.
Rosa Norte vista a partir do início da trilha.
Começamos a fazer a trilha, lá pelas 10h30 e levamos aproximadamente 40 minutos pra percorrer este primeiro trecho, que tem cerca de 1,5km.
A caminhada até a Praia Vermelha é leve e de pouca dificuldade. A trilha é muito bem demarcada, desde a saída da Praia do Rosa até a chegada na Praia Vermelha. Nos trechos mais críticos existem passarelas e “escadas” e ao longo da trilha existem várias lixeiras.
Quase chegando à Praia Vermelha existe um barraquinho feito de madeira, com banquinho e tudo (dá até pra dar uma descansadinha lá)… Não pense que é um barzinho, nem pense que é um banheiro (não pense mesmo!!!).
Paty procurando as tainhas.
Esse barraquinho é o lugar onde os pescadores ficam vigiando os cardumes de tainha, durante a temporada da pesca da tainha.
Lá de cima, um “olheiro” fica atento as movimentações no mar e quando avista um cardume, dá sinal aos pescadores que saem com seus barcos pra jogar as redes e pegar as tainhas.
Depois de atravessar o primeiro morro, chegamos à Praia Vermelha, uma praia deserta sem nenhuma infra-estrutura. Só se chega à Praia Vermelha através das trilhas, que vêm ou da Praia do Rosa, ou da Praia do Ouvidor.
Chegada à Praia Vermelha.
2º trecho Praia Vermelha – Praia do Ouvidor
Após cruzar a Praia Vermelha, chegamos aos pés de outro morro e ao início da trilha que liga a Praia Vermelha à Praia do Ouvidor.
A quase deserta Praia Vermelha e o morro da segunda trilha.
Esta segunda trilha apresenta um pouco mais de dificuldade, mas também é bem fácil. Assim como o primeiro trecho, é super bem demarcada e lógico, possui visuais incríveis ao longo do percurso!
Nós levamos praticamente o mesmo tempo do primeiro trecho (aproximadamente 40 minutos) pra atravessar o morro e chegar até a Praia do Ouvidor.
Vale ressaltar que nesta trilha também existem diversos cestos de lixo, então não suje a trilha e jogue o lixo no lixo!
Cesto de lixo anexo na marcação da trilha.
Ao longo do caminho passamos por trechos descampados, à margem de costões e em trechos de Mata Atlântica, um pouco mais fechados. A todo instante nos deparamos com visuais incríveis e belas surpresas da natureza.
A beleza espalhada pela trilha.
Também encontramos pelo caminho mais um barraquinho de madeira. Depois que você entra neste barraquinho e se senta de frente ao mar, dá até vontade de ficar ali por horas. O visual é mágico e a sensação de paz interior é indescritível!
Seguindo mais um pouco, logo avistamos uma construção, que acreditamos ser um galpão pra guardar os barcos dos pescadores.
Galpões de pescadores.
Esse trecho é muito bonito, mas existem algumas placas orientando o visitante a ficar só na trilha e avisando que é proibido acampar por ali!
Proibido acampar
Seguindo mais um pouco, a esquerda destas casas, logo chegamos a um dos pontos mais críticos da trilha uma ladeira bem acentuada que já te faz pensar… Tô ferrado na volta!
O descidão.
Nesta ladeira, existem vários espinhos (acho que são pés de Aloe Vera) e é preciso ficar meio esperto pra não levar umas espinhadas.
O visual também é lindo, e já podemos contemplar a beleza da Praia do Ouvidor e também podemos ver os carros na praia…
Praia do Ouvidor.
Vencida a ladeira chegamos à Praia do Ouvidor que já fica no município de Garopaba. Esta, ao contrário da Praia Vermelha, que é deserta, é bem mais agitada.
A Praia do Ouvidor possui carros na praia, algumas pessoas com som alto, outras com cães (mesmo com diversas placas advertindo pra não levar cães pra praia) e lá no canto esquerdo, várias pessoas fazendo churrasco na areia da praia.
Praia do Ouvidor.
3º trecho Praia do Ouvidor – Praia da Barra
Após passar pela Praia do Ouvidor, pelos carros, pelos cachorros e pelos churrascos, chegamos ao inicio da trilha que vai até a Praia da Barra. Aliás, passamos pelos churrascos bem na hora do almoço e até deu vontade de encostar e fazer amigos! O cheiro estava ótimo!!!
Ao contrário das trilhas anteriores, esta trilha não é muito bem sinalizada e percebe-se isso logo na entrada. Existem algumas entradas e uma com uma placa indicando propriedade privada. Quase que não dá pra saber qual delas é o ponto de partida pra trilha. Perguntamos pra um banhista onde começava a trilha e ele nos mostrou uma das entradas. – “Entra ali óh, i segui reto toda vida”.
A trilha passa em uma propriedade privada, mas está autorizado fazer a trilha. Tem até uma placa falando sobre. É importante cuidar, não sujar e respeitar o lugar pra que não fechem o trecho como já aconteceu em vários lugares onde as pessoas deixam lixos, bagunçam etc.
Acesso a trilha
Superado o problema de encontrar a entrada, encontramos um novo problema: pra que lado ir. A entrada nos conduz à uma clareira com muitas vacas, mas nenhum sinal de trilha.
Começamos a caminhar e não sabíamos se íamos pra direita ou pra esquerda. Resolvemos seguir pela direita, já que era o lado que seguia em paralelo ao mar. Logo avistamos um casal à frente e pensamos é por aqui mesmo!
As nossas companheiras no inicio da trilha que vai até a Praia da Barra.
Logo o casal que estava na nossa frente parou pra tirar fotos e nós continuamos a caminhar. Chegamos até uma ribanceira com várias pegadas e achamos que era por ali. Na verdade não é!!! Resultado descemos até um lugar com acesso um pouco mais difícil e perdemos algum tempo até que resolvi voltar e perguntar pro casal, que estava lá tirando fotos (ainda), se o caminho realmente era pela ribanceira. Como desconfiamos, de fato não era!
Chegando aqui, vire a esquerda… Não desça!!!
Então, pra deixar bem claro pra quem for fazer esta trilha, logo depois que você passar pela entrada, siga pela esquerda e depois “segue reto toda vida”, como diriam os catarinenses.
Na verdade a trilha pode ser iniciada pelo lado direito e até tem uns lugares bonitos pra ver, mas quando você chegar na ribanceira, precisa seguir à esquerda.
Esse trecho mais confuso (que fez com que nós errássemos o caminho) está logo no início da trilha e seguindo estas dicas, não tem como errar o caminho e nem como se perder. A continuação da trilha é tranquila e não possui outros pontos que possam confundir. Basta seguir sempre pelo caminho demarcado e não sair da trilha. Ao longo do caminho, esporadicamente encontramos alguns marcadores indicando que estamos no caminho certo.
Reparem os “pauzinhos” estes são a marcação da trilha.
Esta trilha é um pouco mais longa que as demais, mas também não apresenta muita dificuldade. Possui muitos trechos com belezas de tirar o fôlego!
Tô feliz, tô na praia, tô na trilha! 🙂
Nós percorremos esta trilha em aproximadamente 1h30 minutos, contando o tempo em que desviamos da trilha. Chegamos à Praia da Barra pouco antes das 14h.
A chegada à Praia da Barra.
4º trecho – Praia da Barra – Praia da Ferrugem
Chegando à Praia da Barra, é preciso caminhar quase 1 km na praia, até chegar no canal que desemboca da Lagoa da Ferrugem.
Trecho a caminhar na Praia da Barra.
Para chegar até a Praia da Ferrugem é preciso atravessar o canal, que costuma variar quanto a profundidade, largura e correnteza.
Diz a lenda que foi este canal o responsável pelo nome “Ferrugem” já que a água normalmente tem uma coloração que lembra ferrugem.
O canal da Ferrugem.
Nós chegamos até lá e ficamos em dúvida se atravessaríamos o canal, ou não. Estávamos preocupados quanto a profundidade do canal, já que estávamos com a câmera. Ficamos por lá alguns minutos, até que umas criancinhas atravessaram o canal bem na boa…
Depois perguntamos a um pescador se não tinha risco da maré encher e o canal ficar fundo, pois teríamos que dar uma volta imensa, pra não molhar a câmera. Ele nos disse que não, e nos contou que a profundidade máxima é pouco acima da cintura.
Sendo assim, mais tranquilos, resolvemos atravessar o canal, que naquele momento tinha profundidade máxima batendo na cintura. Não podíamos ficar sem atravessar né! Afinal de contas fomos fazer a trilha que vai da Praia do Rosa até a Praia da Ferrugem, e não até o canal antes da ferrugem!
Atravessando o canal da Ferrugem.
Logo depois que você atravessa o canal dá de cara com um pequeno morro. Este morro na verdade é um Sambaqui, ou seja, um antigo cemitério dos índios que habitavam a região, neste caso os índios Carijós.
Subindo o Sambaqui, temos um visual incrível das Praias da Ferrugem e da Barra. É realmente gratificante!
Praia da Ferrugem vista do alto Sambaqui.Praia da Barra vista do alto Sambaqui.
Nós tínhamos planos de almoçar na Praia da Ferrugem, mas como saímos um pouco tarde, ficamos um pouco preocupados com a volta e não chegamos a almoçar. Só comemos as frutas que levamos. Sim, deveriamos ter feito amizade com a galera do churras, no Ouvidor. :p
Apesar de estarmos preparados, com lanternas e a trilha ser relativamente fácil (estamos acostumados com trilhas), estávamos preocupados com o carro que estava estacionado no Rosa Norte. Existem vários casos de carros que têm os vidros quebrados, ou são arrombados por ladrões. Inclusive roubaram um que estava estacionado próximo ao nosso, no dia seguinte. Fica a dica nunca deixe objetos de valor, ou coisas que possam chamar a atenção no interior dos carros.
O retorno
Decidimos não ir até o lado norte da Praia da Ferrugem e finalizamos a caminhada ali no Sambaqui. Descansamos alguns poucos minutos e iniciamos o retorno às 15h aproximadamente.
Mais uma vez atravessamos o canal que desta vez estava batendo pouco acima dos joelhos e começamos a caminhada sentido Praia do Rosa.
Na volta ainda aproveitei pra subir no pequeno morro que fica próximo a Praia do Ouvidor, já que quando estávamos indo pra Ferrugem, este morro estava “ocupado” com uma galera que contemplava o belo visual! Na volta o visual ficou exclusivo!!!
Visual incrível da trilha que vai da Praia do Rosa até a Praia da Ferrugem.
A volta foi bem mais rápida. Fizemos todo o trecho, desde a Praia da Ferrugem até o Rosa Norte em aproximadamente 2 horas e meia, mesmo estando mais cansados e tirando algumas fotos. Na ida nós levamos cerca de 3 horas e meia.
Considerações finais:
Vale ressaltar que no verão, com o sol e o calor intenso a trilha pode ser bem mais cansativa, portanto verifique seu condicionamento físico. Como falei no inicio deste post, você pode ir até a Praia Vermelha, ou até a Praia do Ouvidor e se realmente estiver bem, pode continuar até a Praia da Barra, ou até a Ferrugem.
O que muita gente faz é pegar um táxi quando chega no final da trilha e assim evitar o retorno. Mas, sinceramente se você acordar mais cedo e iniciar a trilha bem pela manhã terá tempo suficiente pra ir da Praia do Rosa até a Praia da Ferrugem e voltar (ou vice-versa) , descansando e aproveitando as praias pelo caminho.
É muito importante levar água, lanterna, repelente, protetor solar e alguma comida, de preferência barras de cereais e/ou frutas. Também é muito importante recolher todo seu lixo e não deixar nada na trilha!!!
Nós fizemos o trecho que liga a Praia do Rosa até a Praia da Ferrugem, mas pra quem está na Praia da Ferrugem e região, é possível fazer o caminho inverso e ir da Praia da Ferrugem até a Praia do Rosa (ou até uma das praias que estão pelo caminho). É meio lógico né, mas é sempre bom ressaltar!
Espero que tenham curtido. Confira também o post sobre a Trilha que vai do Rosa Sul até a Praia da Luz, que fica em sentido oposto desta trilha que fizemos da Praia do Rosa até a Praia da Ferrugem.
Uma última dica: se você não tem tanta afinidade com trilhas e prefere fazer trilha de maneira mais segura, sem correr risco de errar o caminho e descobrindo curiosidades do local através das explicações de um guia, sugerimos que você entre em contato com a Agência Amo Garopaba Turismo – (48) 99858-6623.
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Laguna é uma cidade cheia de belezas e principalmente repleta de muita história. Terra de Anita Garibaldi, a antiga capital da República Juliana tem bastante coisa pra ver e certamente merece uma visita. Neste post te mostramos um pouco da cidade histórica de Laguna. Confira:
Índice desta matéria
Laguna – Santa Catarina
Já passei inúmeras vezes pela cidade de Laguna quando fui ao Farol de Santa Marta. Também já fui até Laguna algumas vezes durante a noite pra curtir o carnaval, que é considerado como o melhor carnaval do sul do Brasil.
Em nenhuma das vezes tive a oportunidade de explorar a cidade e descobrir suas atrações turísticas.
Nesta trip, que fiz junto com a Paty pelo sul de Santa Catarina, decidimos conhecer a histórica cidade de Laguna. Foi uma experiência muito válida.
Laguna é a terceira cidade mais antiga do estado de Santa Catarina, mas mesmo antes de ser oficialmente fundada, já participou de um capítulo importante da história do Brasil.
Tratado de Tordesilhas
Laguna foi ponto de referência na marcação da linha imaginaria originada pelo Tratado de Tordesilhas.
A linha que dividia o continente se estendia de Belém do Pará, no norte, até Laguna, no sul.
Marco de Tordesilhas.
As terras foram demarcada através de um acordo entre Portugal e Espanha, que decidiram que as terras pertencentes a Portugal seriam limitadas à 370 milhas a partir das Ilhas de Cabo Verde. A partir deste limite, as terras seriam de propriedade da coroa espanhola.
República Juliana
Fundada oficialmente em 1676, a cidade de Laguna teve participação importante na Revolução Farroupilha e ficou marcada na história depois que a cidade foi tomada e declarada Republica Juliana, ou Republica Catharinense.
Laguna: República Catharinense (República Juliana).
Foi durante a guerra dos revolucionários contra as tropas imperiais que surgiu a lendária heroína Anita Garibaldi.
Anita Garibaldi
Ana Maria de Jesus Ribeiro, ou simplesmente Anita Garibaldi, deixou seu nome eternizado na história por participar bravamente de batalhas no sul do Brasil e posteriormente na Itália.
Na placa uma menção a fundação da Republica Juliana, ao fundo Monumento à Anita Garibaldi e o Museu.
A Republica Juliana não durou mais que alguns meses, mas foi tempo suficiente pra colocar Laguna na história.
Até hoje os lagunenses festejam o dia da proclamação da Republica Juliana. A bandeira atual da cidade também é a mesma da fracassada República, mas ganhou a adição de um brasão.
O que fazer em Laguna
Nós pretendíamos sair pela manha do Farol de Santa Marta, passar o dia na cidade de Laguna, posar por lá e no outro dia partir para outra praia do Sul de Santa Catarina.
O que fazer em Laguna.
Analisando bem os principais atrativos existentes na cidade, resolvemos ver se conseguíamos conhecer tudo, passar o dia e sair no fim da tarde.
Se não desse tempo de ver tudo, posaríamos por ali, caso contrário sairíamos pra algum lugar.
Deu certo, um dia foi tempo suficiente pra conhecer as principais atrações existentes na cidade.
Saiba o que fazer em Laguna:
Centro histórico
Com mais de 600 edificações coloniais tombadas pelo Patrimônio Histórico Nacional, o Centro Histórico de Laguna certamente merece uma visita!
O que fazer em Laguna: Centro Histórico.
Vale muito a pena dar uma volta pelas ruas calçadas com paralelepípedos e caçar as casas colônias em melhores condições.
Muitas delas são lojas e outras tantas são residências, mas de certa forma, a maioria delas estão muito bem conservadas.
Casas coloniais
Museu Anita Garibaldi
Localizado na praça República Juliana, o Museu Anita Garibaldi é um pequeno museu que tem como acervo diversos objetos como canhões, armas, móveis, santos, documentos, artesanatos indígenas, entre outros.
O que fazer em Laguna: Museu Anita Garibaldi
Embora se chame Anita Garibaldi, possui bem poucos objetos de Anita. A maioria dos objetos são relacionados aos vários capítulos da história de Laguna.
Destaque para a sala onde funcionava a câmara de vereadores, que foi o lugar exato onde foi fundada a “República Catharinense Livre e Independente”, a famosa Republica Juliana.
Interior do Museu de Anita. Laguna
O prédio foi construído em 2 etapas, a primeira fase iniciou-se em 1735 e a segunda fase em 1850.
Logo a frente do edifício, está o Monumento Anita Garibaldi. O Museu Anita Garibaldi abre todos os dias das 9h às 18h. Entrada R$5,00.
Igreja Matriz Santo Antônio dos Anjos
A igreja atual substituiu a pequena capela de pau a pique construída em 1696, pelo fundador de Laguna, Domingos de Brito Peixoto.
O que fazer em Laguna: Igreja Matriz Santo Antônio dos Anjos
Os restos mortais de Peixoto estão sepultados na capela da igreja. Destaque para seu interior, onde existem algumas telas do artista Victor Meirelles, peças folhadas a ouro e uma imagem de Santo Antônio do século 18 talhada em cedro para substituir a imagem que Peixoto trouxe consigo, quando fundou a então vila de Laguna.
Interior da Igreja Matriz Santo Antônio dos Anjos
Foi nesta igreja que Anita Garibaldi se casou pela primeira vez e conta a lenda que à meia noite do dia de Santo Antônio mulheres batem nas portas da igreja a fim de conseguirem um marido.
Casa de Anita
Ao lado da Igreja Matriz está uma simpática casinha colonial amarela. Esta é a Casa de Anita, que na verdade não foi a casa em que viveu Anita, mas sim a casa onde Anita se vestiu quando se casou na Igreja ao lado.
O que fazer em Laguna: Casa de Anita
A casinha, construída em 1711, é interessante e conta com um pequeno acervo formado por alguns moveis antigos, quadros, documentos históricos e objetos da época. A Casa de Anita abre todos os dias das 9h às 18h.
Interior da Casa de Anita – Museu em Laguna
Recentemente o museu foi reformado e ganhou melhorias. Entrada R$3,00.
Marco do Tratado de Tordesilhas
Localizado fora do centro, ao lado da rodoviária de Laguna, o Marco do Tratado de Tordesilhas simboliza a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que demarcava a divisão das terras pertencentes a Portugal e Espanha.
O que fazer em Laguna: Marco do Tratado de Tordesilhas.
Na verdade fica bem na rua que dá acesso a cidade, então aproveite para parar quando estiver chegando, ou saindo, pois não vale a pena ir até lá só pra vê-lo.
Molhes da Barra
Os Molhes que ligam o Oceano Atlântico ao Rio Tubarão e à lagoa Santo Antonio dos Anjos são o paraíso dos pescadores!
O que fazer em Laguna: Farol no final do Molhe e os pescadores.
É só olhar as placas dos automóveis pra ver como pessoas de todas as partes procuram o local pra pescar.
É até difícil encontrar um lugar pra parar, mas vale a pena ir até o final dos Molhes. Lá no fim, há um pequeno farol e é possível ter um belo visual. A vista fica ainda mais bela quando percebemos que é possível avistar dezenas de botos.
Botos no final dos Molhes da barra.
Um fato histórico que poucas pessoas tem conhecimento, é que os Molhes da Barra foram muito utilizados durante a 2ª Guerra Mundial, quando navios iam até o Porto de Laguna, para abastecer de carvão as caldeiras dos navios de guerra.
Santuário dos Botos e a pesca com botos
Um dos momentos mais incríveis em uma visita à Laguna é a visita ao Santuário dos Botos, que fica próximo aos Molhes da Barra, na Praia dos Botos.
O que fazer em Laguna: Santuário dos Botos e a pesca com botos
Não deixe de observar os pescadores, que com a ajuda dos botos proporcionam um belo momento.
Os pescadores se posicionam nas margens do rio e esperam o momento certo para jogar suas tarrafas. Entre mais de 60 botos, que costumam passear pelo canal, cerca de 12 botos são acostumados a pescar em conjunto com os pescadores.
Quando eles espantam os cardumes pra frente dos pescadores, os pescadores arremessam suas tarrafas e dispersam os peixes, que viram presas fáceis para os botos, um verdadeiro trabalho em equipe! É muito interessante!!!
Pescadores esperam o “sinal” do boto que está cercando os peixes.
Esta tradição é mantida desde os tempos em que os índios, povos originários, habitavam a região. Os botos passam essa técnica para os filhotes, assim como os pescadores.
Esse tipo de pesca também acontecia em várias outras regiões do mundo, entretanto, com o turismo de massa, começaram a alimentar os botos para tirar fotos etc e a tradição foi perdida. Agora esse tipo de pesca quase não existe mais. No sul acontece em Laguna e também em Tramandaí, no RS.
No lado de fora do rio, um rapaz limpa e faz filés de peixe que são vendidos na hora! Isso sim é peixe fresco de verdade hein!
Peixe fresco de verdade.
Praias
Além das praias mais bonitas, que ficam do outro lado do canal no Cabo de Santa Marta, Laguna possui várias praias, a mais badalada é a Praia do Mar Grosso, que fica mais próxima do centro e tem a melhor infraestrutura com bares, hotéis, restaurantes e muito mais.
O que fazer em Laguna – Praias
Também fazem parte das praias de Laguna, as praias de Itapirubá, da Gi, do Sol, do Seis, do Tamborete e Praia da Cabeçuda, esta última à beira das lagoas de Santo Antônio e Imaruí.
Morro da Glória
O Morro da Glória é o ponto mais alto da cidade, com 126 metros. No seu cume existem 2 mirantes de onde é possível observar a beleza da região.
De um lado se observa a “cidade velha”, ou seja o centro histórico da cidade. Do outro lado é possível visualizar a parte onde estão os edifícios modernos nos balneários da chamada “cidade nova”. De lá de cima também é possível avistar a região do Farol de Santa Marta.
Centro Histórico de Laguna.Praia do Mar Grosso e Molhes.Cabo de Santa Marta.
No alto do morro também existe uma grande estátua de 14 metros de altura representando Nossa Senhora da Glória.
Nossa Senhora da Glória
Farol de Santa Marta
Sem dúvida alguma o Farol de Santa marta é o principal atrativo de Laguna, pelo menos em nossa opinião.
O que fazer em Laguna: Farol de Santa Marta.
A região do Cabo de Santa Marta é cheia de belezas e possui uma magia natural incrível. Paraíso dos surfistas, o Farol de Santa Marta possui diversas praias propicias para a prática do surfe e muitas destas praias são desertas.
Além de boas ondas o Farol possui vários sambaquis, dunas, um pôr de sol incrível e um ambiente com muita energia positiva.
Laguna faz parte da Rota da Baleia Franca e está inserida em uma das regiões mais favoráveis para a observação das baleias francas.
O que fazer em Laguna: Rota da Baleia Franca. Foto: Ao Sul Natural
As baleias frequentam o litoral sul de Santa Catarina entre os meses de julho e novembro, quando deixam as águas geladas da Antártida e percorrem cerca de 3000 km em busca das águas quentes e protegidas de Santa Catarina.
As francas, que possuem este nome devido ao seu comportamento dócil, escolhem o litoral catarinense para procriar e amamentar seus filhotes.
Elas são avistadas dos costões e até mesmo das praias e proporcionam um espetáculo inesquecível.
Inaugurada em julho de 2015, a Ponte Anita Garibaldi, também chamada de Ponte de Laguna, é uma belíssima obra da engenharia. Além de bonita, foi responsável por desafogar e melhorar o trânsito da região de Laguna. Antes desta ponte era comum encontrar congestionamentos que chegavam a 20 km.
O que fazer em Laguna – Ponte Anita Garibaldi
Com quase 3 km de extensão, é a primeira ponte estaiada em curva do Brasil. Vale a pena dar uma passadinha na Ponte que fica a poucos quilômetros da entrada principal de Laguna.
Mercado Público
O Mercado Público de Laguna fica no centro da cidade, junto a lagoa Santo Antônio dos Anjos. Lá é possível ver o cotidiano dos lagunenses e também comprar peixes frescos.
Ao lado do Mercado Público fica a Doca do Mercado, onde os pescadores limpam os peixes.
O que fazer em Laguna: Mercado Público de Laguna. Foto: Prefeitura de Laguna/Divulgação.
Fonte da Carioca
Muito famosa entre os moradores por uma lenda que diz que suas águas são rejuvenescedoras, a Fonte da Carioca foi construída originalmente em 1768.
O que fazer em Laguna: Fonte da Carioca.
Até hoje os moradores vão lá pegar água… Ah!! Há quem diga que as águas são afrodisíacas e medicinais. Também há uma lenda que diz que se você tomar a água e jogar o que restou por trás dos ombros seus desejos serão realizados.
Além disso, dizem que quem toma da água da fonte volta para Laguna.
Casa Pinto D’Ulysséa
Ao lado da Fonte da Carioca fica a luxuosa Casa Pinto D’Uysséa, uma casa construída em 1867, toda revestida por azulejos pintados a mão, no estilo das quintas portuguesas.
A casa pertenceu a um violinista português e foi a primeira residencia da cidade a ter água encanada. Atualmente abriga a Secretária de Turismo de Laguna.
O que fazer em laguna: Casa Pinto D’Ulysséa. Foto: Prefeitura de Laguna/Divulgação
Obs: Segundo o comentário do nosso amigo Fábio do blog “Azulejos antigos RJ” – os azulejos são holandeses.
Tour histórico por Laguna e passeio de bug pelas praias
Além de todas as opções citadas acima há também a opção de fazer um tour guiado pela parte histórica da cidade. Nós fizemos esse tour quando estivemos na região a convite da Rota da Baleia Franca e foi super legal.
A agência que nos guiou nesta trip faz inclusive um passeio com bug pelas praias da região, inclusive um tour no Farol de Santa Marta.
Contato: Tati – Sem Fronteiras Turismo Tel: 99930-4443
Confira o vídeo que fizemos neste tour guiado por Laguna:
Onde ficar em Laguna
A cidade de Laguna possui várias opções de hospedagem, a maioria se concentra nas proximidades da principal praia, a Praia do Mar Grosso.
Onde já ficamos:
Em Laguna nos hospedamos no Hotel Atlântico Sul, que fica justamente na Praia do Mar Grosso (a 100 metros da praia).
O Hotel é muito bom e além de estar bem localizado, possui um staff bastante atencioso e um ótimo restaurante anexo.
Laguna disponibiliza boas opções gastronômicas, com pratos que destacam uma das especialidades da região: frutos do mar e peixes.
É possível comer bem no Restaurante do Hotel Atlântico Sul, na Praia do Mar Grosso. Há café da manhã, almoço e jantar aberto ao público. O almoço funciona com serviço de buffet e o jantar funciona “à la carte”.
Outra boa opção gastronômica em Laguna é o Restaurante Boião, que fica no bairro Ponta da Barra, exatamente do outro lado de onde acontece a pesca com botos.
Como chegar a Laguna
De Carro: O acesso principal é feito através da saída 312 (km 312) da BR-101, tanto pra quem vem do norte, como pra quem vem do sul.
De avião: O aeroporto de Florianópolis (Hercílio Luz) é o mais próximo. O translado até Laguna pode ser feito em um carro alugado, táxi, em ônibus, ou através dos receptivos da região.
De Ônibus: Ônibus para Laguna partem regularmente das cidades de Florianópolis e Porto Alegre (as principais cidades da região), além de outras cidades. Consulte o Terminal Rodoviário de Laguna, para ver se existem ônibus partindo de sua cidade: (48) 3646-0119
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Imagine um lugar com uma magia natural que te enche de paz interior. Somado a isso, imagine visuais belíssimos e um clima de muita tranquilidade. Este lugar é real e se chama Cabo de Santa Marta, conhecido popularmente como Farol de Santa Marta! Neste post você vai conhecer este paraíso localizado em Laguna, no litoral sul de Santa Catarina.
Índice desta matéria
Farol de Santa Marta – Laguna
O vilarejo do Cabo de Santa Marta foi fundado como comunidade de origem pesqueira, em 1909. Ainda hoje a população local mantém as atividades e a hospitalidade dos pescadores pioneiros.
A região ainda mantém o ar de vilarejo de pescadores e tenta resistir ao avanço do “progresso” e consequentemente a degradação do local.
Junto ao turismo, a pesca continua sendo a principal atividade econômica do local.
O Cabo de Santa Marta é sem dúvida alguma, um dos locais mais especiais do litoral catarinense e um dos lugares preferidos por um dos autores deste blog, quando o assunto é Santa Catarina.
O Farol de Santa Marta
Localizado no município de Laguna, no extremo sul do estado, a região é conhecida como Farol de Santa Marta, devido ao grande farol existente no local.
Inaugurado em 1891, o farol de 29 metros de altura, posicionado a 75 metros acima do nível do nível do mar, foi projetado por franceses.
Em sua construção, foi utilizado barro, areia, pedras e óleo de baleia. Aliás, o farol é a maior estrutura do mundo, construída inteiramente com óleo de baleia.
O Farol de Santa Marta.
Ainda hoje, seu alcance é considerado como um dos maiores do mundo, atingindo 46 milhas náuticas (85 quilômetros).
Definitivamente não da pra ir ao Farol de Santa Marta sem visitar o farol né!? Lógico que não!!! A visita ao farol é obrigatória!
O farol fica em um morro localizado nas proximidades do centrinho do vilarejo e pode ser visitado durante todo o dia.
Durante o período noturno é proibido permanecer no território, que pertence à Marinha do Brasil.
Aviso aos visitantes.
De cima do morro do farol é possível ter uma vista panorâmica da região do Cabo de Santa Marta e do vilarejo.
Vista da Prainha e do vilarejo.
A visita comum é gratuita e é feita apenas no entorno do farol, que fica dentro de uma base fechada. Não é possível entrar no interior desta base sem permissão.
Visita ao Farol de Santa Marta.
Embora nunca tenha tentado e tampouco tenha visto alguém visitando o interior do Farol, me parece que é possível visitá-lo através de uma visita guiada. Para isso é preciso conseguir permissão na Capitania dos Portos.
Eu prometo pra vocês que em aguma visita futura ao Farol de Santa Marta, vamos tentar visitar o seu interior.
Surfar
Minha paixão pelo Farol de Santa Marta nasceu justamente na época em que eu ainda surfava. E não é por acaso, o Farol de Santa Marta é um dos lugares mais propícios para a pratica do surfe no sul do Brasil.
Com ondas excelentes em diversas praias, o Farol é um paraíso para os surfistas.
Garotos enfrentam as águas frias, pra pegar onda na Prainha.
O Farol de Santa Marta reúne condições pra todos os tipos de ondulações e ventos. Se uma praia não estiver em condições ideais para a pratica do surfe, a probabilidade de outra praia estar ótima é praticamente certa.
Uma das praias do Farol, a Praia Do Cardoso, é muito famosa por ter um fundo de areia bem compacto que suporta grandes ondulações.
A Praia do Cardoso é bastante conceituada entre os surfistas e recebe algumas das maiores ondulações do Brasil. Durante o inverno, as ondas podem chegar a 12 Pés (cerca de 4 metros).
Desfrutar as Praias
Mesmo que você não seja praticante do surfe, curtir uma boa praia é lei no Farol de Santa Marta. No verão as praias do farol ficam recheadas de gente bonita.
As praias da região são bem pitorescas e algumas delas proporcionam um visual atípico, se comparado as demais praias do litoral de Santa Catarina. Várias praias são praticamente desertas e você terá bastante paz e tranquilidade! Ah… a água é gelada, mesmo no verão!
“É nóis” no Cardosão!
As principais praias do Farol são: Praia do Cardoso, Praia da Cigana, Praia do Farol (ou Prainha), Praia da Teresa, Praia da Galheta, Praia do Ipuã e Praia do Gravatá.
Praia do Cardoso no verão.
Um detalhe interessante é que antigamente era possível entrar com os carros na Praia do Cardoso, mas observamos na última visita que fizemos ao Farol que já não é mais possível! A Praia está toda cercada e há um estacionamento em frente à praia. Muito bom!
Ver o pôr do Sol
O pôr do Sol no Farol de Santa Marta é um verdadeiro espetáculo! No verão, durante o final da tarde, muitas pessoas fazem dos morros da região, verdadeiras arquibancadas! Não é à toa! O espetáculo é realmente lindo!
Um dos melhores lugares pra ver o show proporcionado pela natureza é sobre o Sambaqui que fica ao lado da Praia do Cardoso! Tem até um mirante pra isso…
Fim de Tarde na Praia do Cardoso.Brincando com o Sol.
Ver o nascer do Sol
Vale a pena acordar cedo no Farol de Santa Marta, oamanhecer do dia também é um espetáculo. Da casa que ficamos, é possível acompanhar o sol nascendo da sacada.
Amanhecer visto da sacada de casa!
Ver os Sambaquis
No farol existem vários Sambaquis. Ah você não sabe o que é um Sambaqui? Pois bem, são aqueles morros enormes feitos de conchas, que serviam como “Cemitérios Indígenas”. Estima-se que estes Sambaquis tenham aproximadamente 5000 anos. Wow!!!
Paty nos Sambaquis do Farol de Santa Marta.
Existem Sambaquis em várias partes do litoral brasileiro, mas os maiores do mundo estão localizados no litoral sul de Santa Catarina.
Os Sambaquis são considerados Patrimônio da Humanidade e na região do Cabo de Santa Marta há mais de 20 sambaquis.
Alguns dos gigantescos Sambaquis.
Subir o Morro do Céu
Localizado do lado norte da prainha, o Morro do Céu proporciona um visual fantástico da região. A partir dele é possível avistar a região quase que em 360º. É um dos cartões postais mais famosos da região.
Atrás do Morro do Céu também existem diversas dunas e Sambaquis.
Vista a partir do Morro do Céu.
Fazer a trilha até a Praia Grande
Pra quem gosta de trilha, o Farol de Santa Marta tem uma trilha pra não deixar você sem atividade. Vale ressaltar que a geografia é formada basicamente por morros!
A trilha liga a região habitada do povoado do Farol de Santa Marta, até a Praia Grande, uma praia deserta localizada ao norte. A trilha é fácil e possui um visual bem bonito!
Trilha para a Praia Grande.
Brincar nas dunas
Ta aí uma coisa que nunca fiz em nenhuma das vezes que fui pro Farol! Já caminhei sobre as dunas, sim, mas até hoje nunca brinquei nas dunas.
Existem pessoas que fazem sandboard, ou “esquibunda” nas dunas, mas também existem os que fazem das dunas pista off road…
Pelo que sei, andar com veículos motorizados nas dunas dá cadeia, então, não precisa nem falar pra ninguém fazer isso né!!!
Ver as Baleias Francas
O Farol de Santa Marta está localizado em plena Rota da Baleia Franca, uma das regiões mais belas do litoral de Santa Catarina. Esta rota é formada pelos municípios de Laguna, Imbituba e Garopaba e apresenta uma série de opções turisticas na baixa temporada.
Durante os meses de Julho à Novembro as Baleias Francas invadem a costa sul de Santa Catarina e é bastante provável que, se você estiver na região, você consiga avistar algumas baleias pela região.
Baleia Franca. Foto: Divulgação.
Pra quem surfa, a probabilidade de ter baleias como companheiras é bem grande. Eu mesmo já tive o prazer de surfar na praia do Cardoso com uma baleia a cerca de 15 metros! Vou falar pra vocês: é uma sensação incrível, uma mistura de medo, com alegria! Realmente inesquecível.
Ver a Pesca da Tainha
Pesca da Tainha no Farol de Santa Marta. Foto: Rancho du Cabo
Durante os meses de Maios à Julho (podendo variar) acontece a temporada de Pesca da Tainha em Santa Catarina.
No Farol de Santa Marta, a comunidade pesqueira participa ativamente e os turistas que tiverem sorte de estarem por lá quando um cardume passar, poderão ver um belo espetáculo. Se bobear, poderão até participar, ajudando a puxar a rede (ganha uma tainha como pagamento! Uhuul! )
Pescar
Junto às praias encontram-se enseadas de pedras, ideais para quem gosta de pescar.
Essas rochas muitas vezes estendem-se muitos metros mar adentro, possibilitando a pesca em águas mais fundas.
Curtir a noite
A noitada no Farol de Santa Marta já foi considerada como uma das mais badaladas do litoral catarinense, entretanto isso já não ocorre como antigamente!
Segundo informações de alguns dos moradores com quem conversamos em nossa última passagem pelo lugar, a comunidade decidiu restringir a noitada, evitando grandes festas e bagunças de baladas.
A noite do Farol de Santa Marta agora é mais tranquila e familiar! Aproveite o clima de paz, veja a lua, observe as estrelas e veja o Farol funcionando!
O Farol de Santa Marta iluminando o Cabo de Santa Marta!
Pra falar a verdade, um dos motivos que fez com que eu me afastasse um pouco do Farol, foi exatamente a bagunça e as pessoas que estavam indo atrás desta bagunça.
Lembro que as primeiras vezes que visitei o Farol, o clima era de paz e tranquilidade, pessoas tranquilas e toda aquela magia característica do Farol. Quando a galera do carro com som alto, do lixo na praia e das brigas começou a chegar, eu me afastei.
Os moradores também perceberam isso e decidiram acabar com as super baladas no Farol e principalmente afastar as pessoas que iam pro Farol só pra curtir a noite e na manhã do dia seguinte iam embora, deixando as latas de cerveja, garrafas e toda sua bagunça espalhada por todos os cantos.
Eu não fui mais pra lá no verão pra evitar estas coisas, mas segundo informações dos moradores: as coisas voltaram a ser como eram antes. Quem sabe a gente não vai pra lá no verão pra ver se tudo esta calminho mesmo! 😉
Como chegar ao Farol de Santa Marta
De Carro: O Farol de Santa Marta está localizado a cerca de 130 km da capital catarinense Florianópolis.
Pra quem chega pela BR-101, é preciso entrar na cidade de Laguna, seguir as placas que indicam o local para pegar a Balsa. A Balsa atravessa um canal de cerca de 1 km. O valor de cada travessia é de R$ 12,00 para automóveis.
Após cruzar o canal, é preciso percorrer cerca de 18 km até o povoado. Antigamente a estrada era toda de chão batido e eu até me surpreendi quando me deparei com o asfalto que agora cobre mais da metade do percurso, ainda assim, existem alguns quilômetros sem asfalto, assim como era no principio, amém!
Acesso ao Farol com asfalto.
Também chega-se ao Farol de Santa Marta através de Tubarão, pela cidade de Jaguaruna. Por este caminho não é preciso pegar a Balsa que costuma ter grandes filas na alta temporada.
De avião: O Aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, é o principal aeroporto da região e fica a 153 km do Farol.
Já o Aeroporto Regional Sul – Humberto Ghizzo Bortoluzzi, em Jaguaruna, é o mais próximo estando a apenas 40 km.
O translado até Laguna pode ser feito em um carro alugado, táxi ou em ônibus.
De ônibus: Chegando em Laguna, a empresa Laguna Tur faz o trajeto até o Farol de Santa Marta em 5 vezes por dia. Tel: 48-3644-1404
Onde ficar no Farol de Santa Marta
Existem várias pousadas no Farol de Santa Marta, entretanto também há muitas casas para locação. Boa parte dos visitantes alugam as casas dos pescadores e moradores, diretamente com os proprietários.
Vista do sol nascendo a partir da janela da casa.
Embora me pareça que exista uma lei municipal que proíbe a construção e/ou ampliação de pousadas, pelo que percebi, surgiram várias pousadas novas por lá. As casas particulares também aumentaram em números e tamanhos.
Deixamos aqui algumas opções de hospedagens com opção de reserva on line pelo Booking.com no Farol de Santa Marta:
Nós ficamos na casa da Luciana, que fica em um lugar muito tranquilo e com um belo visual do Farol. A Luciana possui várias casas disponíveis, com preços bem em conta. Deixo seu contato caso alguém vá para o Farol: Tel: 48-9956-8001
Onde Comer no Farol de Santa Marta
Sempre que vamos ao Farol ficamos em casas e normalmente preparamos nossa própria comida.
Desta última vez, comemos no Restaurante Sabor Divino que fica do lado direito da prainha. Foi uma excelente escolha.
Na verdade quem nos recomendou foi a própria dona da casa que estávamos. Pagamos R$ 45 em um prato de peixe, com molho de camarão, mais acompanhamentos para 2 pessoas.
Tenho que falar o peixe estava realmente muito bom! É uma comida simples, deliciosa e barata. Fica a dica.
Refeição deliciosa no Farol de Santa Marta.
Dicas Importantes:
-Respeite os moradores, respeite os surfistas locais (lei básica no surfe) e também respeite e preserve a natureza do local. -No Farol não existem Bancos, portanto é bom ir preparado financeiramente, ou ter disposição pra voltar até Laguna, local onde está o banco mais próximo. De qualquer forma, boa parte do comércio aceita cartões. -Durante o ano, o Farol se mantém sossegado, sem muita procura. Pra quem busca paz é o paraíso, porem durante a temporada se transforma em um formigueiro, principalmente no ano novo e Carnaval. -A água é muito gelada, mesmo na temporada. -Pra quem quer praticar Sandboard nas dunas, é recomendado que leve sua própria prancha, pois não existe serviço de aluguel pra isso como em outras praias. É extremamente proibido veículos motores nas dunas, da cadeia! -Os ventos são fortes proporcionando boas condições para Wind surf e Kite Surf. -Se você está indo pra surfar prepare-se pra surfar ao lado de botos, que são bem presentes ao entardecer, se der sorte e dependendo da época também verá baleias e pinguins. -Durante a temporada reserve com antecedência um lugar pra ficar, normalmente tudo está ocupado.
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Você sabia que um dos ícones da Praça Vermelha é atualmente um shopping center cheio de lojas de grifes? Neste post você vai conhecer o GUM, uma antiga loja soviética, que ironicamente se transformou no shopping mais caro do mundo.
Índice desta matéria
Shopping GUM – Moscou.
O belíssimo edifício localizado ao lado da Praça Vermelha de Moscou, é um dos únicos edifícios da região que não tem representação política ou religiosa.
Foi construído inicialmente por ordens da Tzarina Catarina II, para se tornar um centro comercial do Império Russo.
Ganhou a forma atual alguns séculos depois, já que teve que ser reconstruído devido a um incêndio.
O projeto foi elaborado no estilo “revivalismo russo” e foi construído entre os anos de 1889 e 1893.
GUM – Moscou
O maior destaque fica por conta do telhado de vidro com 14 metros de diâmetro. Este telhado, único de sua época, foi projetado pra suportar o acumulo de neve, típico do rigoroso inverno russo. São 20.000 placas de vidros reforçadas por milhares de bastões metálicos. Em dias ensolarados o efeito causado pelos raios solares é muito interessante.
Detalhes do GUM, e seu teto de vidro…
O centro comercial chegou a contar com milhares de lojas, mas após a revolução de 1917, foi estatizado tornando-se um mercado de distribuição de bens de consumos para toda a população russa, independente da classe, etnia ou gênero.
GUM, uma antiga loja soviética que se transformou no shopping mais caro do mundo.
O nome GUM (ГУМ) foi originado exatamente nesta época. GUM era a abreviatura de: Loja de Departamento Estatal (Государственный Универсальный Магазин).
Durante muitos anos, o GUM serviu como lojas populares, mas na época de Stalin, foi transformado em escritórios criados para o primeiro plano Quinquenal de Stalin. Em 1953, o GUM voltou a ser usado como lojas de departamentos.
Com o fim da URSS, o GUM foi privatizado e depois de várias negociações tornou-se um dos centros comerciais mais conhecidos e luxuosos da Rússia. Seu nome foi alterado para Loja de Departamento Universal ( Главный Универсальный Магазин), mantendo a abreviação do nome original (em russo, lógico).
Com 242 metros de comprimento, o elegante edifício imperial é hoje um dos centros comerciais mais famosos do mundo e dizem os especialistas que é o shopping mais caro do mundo! E veja como são as coisas, o GUM fica bem na frente do Mausoléu de Lenin…
Basta dar uma olhadinha nos carros do estacionamento do GUM para ver qual é o publico que o frequenta… Tirando os turistas curiosos, claro!
Mas mesmo que você não pretenda comprar em nenhuma das várias lojas de grife existentes no GUM, vale a pena ir lá conferir a beleza da arquitetura do edifício…
Interior do GUM.
Durante a noite, o GUM fica todo iluminado, completando a beleza da Praça Vermelha e do Kremlin de Moscou.
O Gum todo iluminado, junto a Praça Vermelha e Kremlin.Iluminação noturna GUM, o shopping mais caro da Rússia.
Nós apenas demos umas voltinhas pelo interior do GUM, pois definitivamente não somos fans de shoppings, muito menos em um shopping considerado como o shopping mais caro do mundo. Mas, estando em Moscou, visitar o GUM, por toda sua história e pela sua bela arquitetura, é um passeio imperdível!
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Você já imaginou visitar o corpo de uma pessoa que morreu há quase 100 anos? Na Rússia isto é possível! Um dos maiores atrativos da cidade é o Mausoléu de Lenin, onde está o corpo de Vladimir Lenin, olíder da revolução de 1917. Independente de sua posição politica, é um atrativo imperdível!!! Saiba mais:
Índice desta matéria
Mausoléu de Lenin – Moscou
O Mausoléu de Lenin (Мавзолей Ленина)está localizado no coração da capital russa, em plena Praça Vermelha, junto às muralhas do imponente Kremlin de Moscou.
Mausoléu de Lenin
É um dos atrativos mais disputados da cidade e pra ver o corpo do líder e fundador da URSS, é preciso entrar na fila, que costuma ser bem grande. Mas apesar da fila ser gigantesca, o tempo de espera não é muito grande, pois a visita ao Mausoléu é muito rápida e bem rotativa.
Fila para entrar no Mausoléu de Lenin.
Além da fila, você terá que passar por uma rigorosa inspeção de segurança, passando por detectores de metais e ficando o tempo todo sob os olhares atentos de guardas, principalmente no interior do Mausoléu!
Não é permitido entrar com comida, bolsas e mochilas grandes e dentro do Mausoléu de Lenin é extremamente proibido tirar fotos! Aliás dentro do Mausoléu, além de tirar fotos, você não pode falar alto, não pode parar (é preciso seguir em fila indiana), não pode usar boné/chapéus e nem fazer movimentos bruscos. Qualquer ato que não siga as regras, será advertido por um dos vários guardas que cuidam do local.
Entrada do Mausoléu de Lenin.
Li em muitos sites que era proibido entrar com câmeras e celulares, mas nós entramos sem nenhum problema. Também li em um site russo, que os guardas podem e estão autorizados a ver as câmeras e celulares em caso de dúvida, ou seja, se eles desconfiarem que você tirou fotos, eles podem olhar seu equipamento e você terá que apagar na frente deles! Fica a dica… Se não pode, não pode e pronto! (e isso vale pra vários outros locais, não só na Rússia!).
Lenin fica ao centro do Mausoléu, em um sarcófago de vidro a prova de balas, instalado em 1973. Dentro do salão a luminosidade é bem baixa, com uma única luz refletindo o corpo de Lenin e algumas luzes de baixa intensidade nos cantos.
Lenin. Foto: rus-ekskurs.net
O corpo de Lenin é preservado através de uma técnica secreta, que desperta dúvidas em quem visita o Mausoléu.O corpo se mantém intacto! Existem rumores de que o corpo é na verdade um boneco de cera… Claro que essa teoria é negada pelo Kremlin.
O primeiro Mausoléu de Lenin foi construído em madeira, em janeiro de 1924, poucos dias após sua morte, após o governo decidir embalsamar Lenin devido ao forte clamor popular. O primeiro Mausoléu foi substituído pelo atual depois que os lideres soviéticos decidiram perpetuar o corpo do líder revolucionário.
Construído e decorado com mármore, labradorite, pórfiro e granito, a edificação tem as inscrições Lenin (ЛЕНИМ)* em Quartzo. * A letra “L” em russo tem duas grafias.
Durante a 2ª Guerra Mundial, o corpo de Lenin foi retirado do Mausóleo e escondido em uma cidade da Sibéria. Com o fim da guerra, o corpo retornou ao lugar que está até hoje.
Após o fim da URSS, o governo e a igreja tentaram retirar o corpo de Lenin do Mausoléu, com intensão de enterrá-lo em um cemitério, mas como a população e vários setores se posicionaram contra, os governantes desistiram da ideia.
Necrópole da Muralha do Kremlin
Atrás do Mausoléu de Lenin, fica a Necrópole da Muralha do Kremlin (Некрополь у Кремлёвской стены). Neste local estão enterrados alguns dos personagens mais importantes da URSS.
Tumulo de Iossif Stalin.
São dezenas de túmulos de personagens importantes na história da URSS, como políticos, militares, escritores, cosmonautas, cientistas e outros personagens influentes.
Na Necrópole da Muralha do Kremlin existem 3 classes distintas de túmulos:
Nos túmulos com bustos, chamados de túmulos individuais (Отдельные могилы), estão alguns lideres políticos da URSS, entre eles Leonid Brejnev (Леонид Брежнев), Konstantin Chernenko (Константин Черненко)e Iossif Stalin (Иосиф Сталин).
Por falar em Stalin, ele também foi embalsamado e ficou junto ao corpo de Lenin durante 2 anos, mas o partido Comunista decidiu por enterrá-lo nas muralhas do Kremlin. Mesmo assim, um detalhe interessante é que o Túmulo de Stalin sempre tem mais flores que os demais… Aliás, já mencionei isso em outro post, mas é interessante ver que muitos russos ainda deixam flores em monumentos e estátuas de personagens soviéticos espalhados por toda Rússia.
Eu e o camarada Iossif Stalin. :p
Nas muralhas estão as cinzas de outros personagens importantes, em sua grande maioria são personagens que contribuíram de alguma forma com o desenvolvimento e nome da URSS. Entre eles estão os Cosmonautas Yuri Gagarin (Юрий Гагарин) e Vladimir Komarov(Владимир Комаров), além dos escritores Máximo Gorki (Максим Горький) e John Reed (escritor estadunidense que escreveu o famoso livro: Dez dias que abalaram o mundo). Esta parte da Necrópole é chamada também de túmulos da muralha. (стены могилы).
Nos chamados túmulos coletivos, ou valas comuns (Братские могилы) estão enterrados centenas de soldados desconhecidos que combateram em diversas guerras e confrontos. Dentre eles estão alguns soldados que foram identificados. Como forma de homenagem a estes soldados, seus nomes se transformaram em nomes de ruas e de praças em Moscou e em outras cidades.
Paty e os túmulos coletivos.
Vladimir Lenin
Vladimir Ilyitch Ulianov (Владимир Ильич Ульянов), ou simplesmente Vladmir Lenin (Владимир Ленин), nasceu em Simbirsk, na Rússia, em 1870. Com 17 anos começou a se interessar por política, já que seu irmão mais velho integrava um grupo revolucionário que lutava contra o Império Russo e acabou sendo condenado à morte em 1887.
Lenin formou-se em direito e também viveu na Suíça. Quando retornou foi preso e enviado para a Siberia. Tempos depois participou da fracassada revolução de 1905, tendo que fugir e viver fora da Rússia por mais 5 anos. Em 1917 retornou a Rússia e liderou a Revolução Bolchevique, que culminou na criação da URSS. No mesmo ano da criação da URSS, Lenin contraiu uma doença, vindo a falecer em 21 de janeiro de 1924. Desde então seu corpo esta exposto neste Mausoléu.
Visitar o Mausoléu do Lenin é obrigatório pra quem visita Moscou, seja pela importância histórica mundial, ou pela curiosidade sobre o embalsamento que dura quase 100 anos. É uma visita rápida, intrigante e gratuita! Não deixe passar, pois sabe-se lá até quando o corpo dele ficará exposto.
O Mausoléu de Lenin fica em plena Praça Vermelha, junto a muralha do Kremlin, quase ao lado da Torre do Salvador. O acesso é feito através de uma entrada que fica ao lado do Museu Histórico do Estado, próximo à entrada dos Jardins de Alexandre.
SERVIÇO:
Ingresso: A entrada é gratuita.
Horários: Aberto diariamente das 10:00 às 13:00 horas – Com exceção das Segundas e Sextas-feiras (fechado).
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Não é muito normal você ter vontade de ficar andando de metrô quando está viajando. Geralmente as pessoas querem sair pela cidade e o metrô é só um meio de chegar até os pontos turísticos. Em Moscou isso é diferente, o metrô é o próprio ponto turístico! Neste post você vai saber um pouco mais sobre o Metrô de Moscou, o Palácio do povo!
Índice desta matéria
1º contato com o Metrô de Moscou
Logo que chegamos ao aeroporto de Domodedovo (Домодедово), em Moscou, partimos com destino ao centro da cidade (saiba como chegar em Moscou via aérea).
Com muita facilidade, pegamos o ônibus que fica em frente ao aeroporto e 45 minutos depois, tivemos o primeiro contato com o Metrô de Moscou.
Estação Domodedovoskaya.
A primeira impressão não foi das melhores, já que a estação Domodedovskaya (Домодедовская) estava em reformas (para a Copa de 2018) e tivemos que andar entre corredores escuros, com tapumes por todos os lados.
Nestes corredores, uma multidão caminha freneticamente e se você parar em qualquer lugar, com certeza vai atrapalhar e quase será atropelado, principalmente se estiver com mochilas nas costas. Sendo assim, apenas siga o fluxo!
Pra comprar o bilhete, normalmente tem uma filona e você não terá muito tempo pra ficar perguntando coisas; Mas não tem erro, compre o bilhete, pois o Metrô de Moscou é todo interligado e seguramente você chegará ao seu destino.
Compramos os bilhetes e descemos ansiosos para ver a beleza do Metrô de Moscou, a Domodedovskaya é toda de mármore, mas não tem nada de mais, pois é uma das estações mais novas, inaugurada em 1985.
Alfabeto Cirílico Russo nas placas
Logo que você se depara com as placas indicativas, (isso também acontece no aeroporto) percebe a importância de dar uma estudada no alfabeto russo (que nem é tão difícil).
Todas as placas são em alfabeto russo e a primeira impressão é que todos os nomes das estações parecem iguais. Não se desespere! O mais importante é ter um mapa do metro e saber o nome da estação em que você quer chegar… Com isso, você pode encostar em um canto e ver qual é o melhor caminho…
Com o tempo você vai se acostumar e estará apto a ler (eu disse ler e não entender) o alfabeto russo das placas do metrô, pra chegar em qualquer parte de Moscou.
A construção do Metrô de Moscou fez parte do 1º Plano Quinquenal de Stálin, quando os líderes da URSS desenvolveram projetos para transformar a URSS em um país autossuficiente, com metas a serem cumpridas em períodos de 5 anos.
Stalin e o Partido Comunista convocaram voluntários de todo país para que ajudassem a construir o metrô. Milhares de pessoas atenderam o chamado e saíram de todas as partes da URSS, para ajudar na construção.
simbolos comunistas nos detalhe na saída de ar.
Somados a estes, homens do exercito vermelho e membros da Juventude Comunista participaram da construção do metrô, que desde que começou a ser construído não parou mais, inclusive em períodos da Grande Guerra Patriótica, a 2ª Guerra Mundial.
O Metrô de Moscou foi construído para se tornar o “Palácio do Povo” e a intenção de Stalin e dos lideres soviéticos era mostrar ao povo que, ao contrário do tempo dos Tzraes, os palácios e as riquezas do país passaram a pertencer ao proletáriado. Por este motivo, Stalin chamou os melhores arquitetos e artistas de toda URSS, para fazer com que o local, por onde as pessoas iriam passar diariamente, fossem construídos como verdadeiros palácios.
Detalhe na estação Taganskaya.
Em fevereiro de 1935 foi entregue a primeira linha, com 13 estações e até 1939 já tinham sido construídas 22 estações, que atendiam uma demanda de cerca de 1 milhão de passageiros.
Durante a guerra, as estações serviram como refúgios contra bombardeios dos nazistas e também como quarteis generais do comando do exército vermelho.
Stalin fez um discurso histórico no salão da estação Mayakovskaya (Маяковская) no aniversário da revolução, em 1941. Já a estação Kirovskaya (Кировская), funcionou como Quartel General de Stalin e do exercito vermelho. *Atualmente a estação Kirovskaya se chama Chistyye Prudy (Чистые пруды).
Estação Mayakovskaya, onde Stalin fez um discurso histórico para o exercito vermelho e cidadãos de Moscou.
O Metrô de Moscou está intimamente ligado a alguns dos principais capítulos da história de Moscou, da Rússia e da antiga URSS. Antes da guerra, o metrô representou um símbolo de industrialização e do progresso, depois da guerra, o metrô reflete a alegria da vitória e o orgulho do povo soviético.
Propaganda Soviética
As estações foram construídas com materiais requintados vindos de várias partes da URSS. Também foram decoradas pelos melhores artistas do país. O resultado foi um meio de transporte capaz de transportar milhões de pessoas por dia e estações incrivelmente lindas! Tanta beleza fez com que o Metrô de Moscou ficasse conhecido como “Palácio Subterrâneo”, ou “Palácio do Povo”.
A grandiosidade do Metrô de Moscou
Com a primeira linha sendo inaugurada em 1935 e com linhas novas sendo construídas até os dias de hoje, o Metrô de Moscou é um dos maiores sistemas de metro do mundo! São mais 200 estações que interligam praticamente toda Moscou, em quase 350 km de extensão (com mais uma linha prevista para ser inaugurada em 2017).
Mapa do Metrô de Moscou
Diariamente as 12 linhas que compõem o sistema de Metrô de Moscou (13 linhas se incluirmos o monotrilho) transportam em média 7 milhões de pessoas por dia, número este, que chega a mais de 9 milhões de pessoas nos dias de semana. É o metro que mais transporta pessoas no mundo com uma incrível marca de mais de 3 bilhões de passageiros por ano (pra se ter uma ideia o metro de Nova Iorque, o maior do mundo, transporta cerca de 5 milhões de pessoas por dia e o de São Paulo cerca de 4,6 milhões).
Estação Komsomolskaya, uma das mais movimentadas de Moscou.
Apenas 22% da população não tem metrô passando perto de casa, mas com a nova linha que está sendo construída, esse número vai cair pra cerca de 7%, segundo estimativa da prefeitura da cidade.
Existem 5 gerações de trens circulando, alguns são originais do período soviético (os mais barulhentos) e outros são extremamente modernos. São cerca de 10.000 trens, sendo que circulam 5052 unidades por vez. A grande quantidade de trens, faz com que o tempo médio de espera fique em torno de 90 segundos (sendo reduzido para 60 segundos no horário de pico).
Metrô de Moscou, mais de 10 mil trens.
Uma informação bastante relevante é que dentro dos trens o Wi-Fi é gratuito (apesar de que, não consegui utilizar nenhuma vez).
Mas o que torna o Metrô de Moscou tão especial, não é sua eficiência, tampouco seu tamanho, mas sim sua beleza!
As belas estações do Metrô de Moscou
O “Palácio Subterrâneo” é sem dúvida alguma um dos principais atrativos da cidade de Moscou. Suas estações são realmente impressionantes e vale a pena observar cada detalhe. As estações foram decoradas como verdadeiros palácios e possuem muito mármore (foram usados mais de 20 tipos diferentes de mármore em distintas estações), muito brilho, candelabros majestosos, mosaicos, esculturas, vitrais, decorações em alto-relevo e claro muita propaganda soviética.
Propaganda Soviética……e mais Propaganda Soviética.
Existem mais de 200 estações no sistema de metrô da cidade de Moscou, dentre elas, 44 são consideradas patrimônio cultural. Você pode ir visualizando as estações conforme vai conhecendo a cidade, ou pode separar um dia para rodar pelo metrô e conhecer algumas estações que são imperdíveis.
Conheça algumas das principais e mais belas estações do Metrô de Moscou:
Cada estação possui sua própria beleza e nenhuma é igual a outra. São verdadeiros museus ao ar livre e vale muito a pena conhecer suas histórias e simbologias. Nem todas são tão belas mas algumas são imperdíveis. Abaixo algumas das estações que visitamos.
Construída em honra ao poeta soviético Vladimir Maiakovski (Владимир Маяковский), a estação Mayakovskaya foi fundada em 1938 e possui 33 metros de profundidade. Destaca-se historicamente por ser utilizada como o abrigo anti aéreo, no qual Josef Stalin discursou para lideres e soldados do exercito vermelho em 1941. Este famoso discurso inspirou a todos os soldados soviéticos, que lutaram bravamente mesmo após tantas baixas e tamanha destruição. As falas de Stalin tiveram transmissão via rádio para toda Moscou e os cidadãos moscovitas ouviram que Moscou continuava em pé e jamais iria se render.
Estação MayakovskayaEstação Mayakovskaya
Estação Komsomolskaya (Комсомольская) – Linha Kolhtsevaia (nº 5 – Marrom)
Inaugurada em 1952 a estação Komsomolskaya é uma das estações mais bonitas do metrô de Moscou. Seu projeto foi inspirado no discurso de Stalin em 1941, onde o líder soviético evocou diversos personagens heroicos da história russa e todos estes personagens são representados em Mosaicos espalhados pela estação. Seu nome é uma homenagem aos voluntários da juventude comunista (Konsomol) que dedicaram seu tempo de lazer para ajudar na construção do metrô. A estação é cheia de detalhes luxuosos e repleta de beleza, mas também é uma das mais movimentadas de Moscou, já que além de estar em um dos pontos mais movimentados da cidade, dá acesso a algumas das principais estações férreas da capital russa. Para ver as belezas desta estação prefira um final de semana e evite os horários de pico.
Estação Komsomolskaya.Detalhes da estação Komsomolskaya.Estação Komsomolskaya
Vale ressaltar que esta estação possui na verdade 2 linhas e você pode atravessar um grande túnel que dá acesso a estação Komsomolskaya-Radialnaya da linha vermelha.
Inaugurada em 1938 a estação Ploshchad Revolyutsii possui 34 metros de profundidade e é uma das mais conhecidas de Moscou, já que é uma das estações que dá acesso à Praça Vermelha. A estação destaca-se pelas 76 esculturas de bronze que retratam a população da antiga URSS. São agricultores, soldados, estudantes, trabalhadores industriais, crianças e muito mais. Cada uma das estátuas possui sua própria história e estão instaladas em ordem cronológica de acontecimentos desde 1917 até 1937, quando foram instaladas. Em 1941 as esculturas foram retiradas do local (pra que não fossem saqueadas ou destruídas pelos nazistas), sendo reinstaladas em 1944.
Estação Ploshchad RevolyutsiiEstátuas de soldados na estação Ploshchad Revolyutsii.
Não deixe de ver o interessante comportamento dos supersticiosos russos, que passam suas mãos em algumas das estátuas, com a intenção de obterem boa sorte. A estátua com um guarda de fronteira segurando um cão é das mais famosas e se você estiver visitando Moscou, em época de provas, verá que os estudantes fazem fila pra passar a mão no focinho do cão. Não deixe de fazer isso também!
Os russos dizem que passar a mão no focinho do cão da sorte.
A estação Ploshchad Revolyutsii tem transição para a estação Teatralhnaia (Театральная), que por sua vez tem transição para a estação Okhotnyi Riad (Охотный Ряд).
Estação Teatralhnaia dedicada as artes das repúblicas soviéticas.
Arbatskaya (Арбатская) – Linha Arbatsko-Pokrovskaya (nº 3 – Azul Escuro)/ Linha Filyovskaya (nº 4 – Azul Claro)
A estação Arbatskaya da linha Nº 3 foi construída em 1953 para substituir a estação antiga que foi bombardeada na 2ª Guerra Mundial. A intenção era substituir a estação antiga, mas alguns anos depois a antiga estação, construída originalmente em 1935, foi restaurada e continuou funcionando com o mesmo nome. Isso quer dizer que existem 2 estações Arbatskayas, uma na linha nº 3 e uma na linha nº 4.
A estação da linha nº 3 foi construída como abrigo antiaéreo e tem 41 metros de profundidade. É a segunda estação em tamanho com 250 m de plataforma e com um interior muito bonito. Sua saída é dentro de um edifício que já foi sede do Ministério de defesa da URSS. Nesta estação existem interseções com as estações Biblioteka Imeni Lenina (linha vermelha), Borovitskaya (linha cinza) e Aleksandrovskiy Sad (Linha azul claro).
Interior da estação Arbatskaya linha 3.
Já a estação Arbatskaya da linha nº 4 não tem muitos atrativos… O destaque da estação fica por conta do formato de sua entrada, que foi desenhado como uma estrela soviética e pode ser avistado de cima. Esta é uma das estações menos movimentadas de Moscou.
Entrada da estação Arbatskaya linha 4, em forma de estrela soviética.
A Novoslobodskaya é uma das estações mais bonitas do metrô de Moscou. Seu salão é todo decorado com enormes vitrais coloridos simbolizando, entre outras coisas, heróis russos. Inaugurada em 1952, a estação possui 40 metros de profundidade e possui 32 vitrais, confeccionados por grandes artistas soviéticos.
Estação NovoslobodskayaNo final da estação, um grande mosaico pede PAZ no mundo.Detalhe de um dos vitrais da estação Novoslobodskaya .
Belorusskaya (Белорусская) – Linha Koltsevaya (Nº5 – Marrom) / Linha Zamoskvoretskaia (Nº 2 – Verde Escuro)
São 2 estações Belorusskayas, a primeira inaugurada em 1938, na linha Nº 2 (verde). Já a segunda foi inaugurada em 1952 e já foi a estação final da Linha 5 (Marrom), antes que essa linha fosse transformada em linha circular.
As estações são meio parecidas mas destaca-se a estação da Linha 5, a linha circular. Esta estação tem vários painéis representando a cultura e estilo de vida dos cidadães da Bielorrússia.
Estação Belorusskaya (Linha 5).Painel com desenho sobre a Bielorrússia.Plataforma do Metrô, note a passagem superior que dá acesso à linha verde.
Kievskaya (Киевская) – Linha Koltsevaya (Nº 5 – Marron).
Inaugurada em 1954 a estação Kievskaya foi a primeira estação entregue após a morte de Stalin. O projeto escolhido foi o vencedor entre 40 projetos elaborados por Ucranianos em Kiev. A decoração da estação é formada por diversos mosaicos que retratam a vida dos cidadãos ucranianos, principalmente sobre a Revolução de 1917 e sobre a guerra civil que dividiu a Ucrânia. A estação Kievskaya dá acesso a estação férrea que liga Moscou à Ucrânia Ocidental e Sudeste da Europa.
Estação Kievskaya.Estação Kievskaya
Partizanskaya (Партизанская) Linha Koltsevaya (Nº 3 – Azul Escuro)
Inaugurada em 1944, esta estação era conhecida até 2005 como Izmailovsky Park (é a estação mais próxima ao Kremlin de Izmailovo) – o nome foi alterado no 60º aniversário da vitória soviética, para melhor refletir o tema da estação. A estação possui um 3º trilho, que passa pelo centro e foi construído para suportar o público de um estádio planejado para aquele local, que nunca foi construído devido à 2ª Guerra Mundial. As paredes e os pilares da estação são decorados com baixos-relevos representando guerrilheiros russos, e os dois pilares principais possuem estátuas em homenagem a dois guerrilheiros soviéticos mortos na 2ª Guerra Mundial. Como ficamos hospedados em um hotel que fica ali próximo, passávamos por ali todos os dias e o interessante é que muita gente leva flores para colocar aos pés das estátuas. Um ato bem legal de se ver. No topo das escadas existe uma grande escultura representando os Partisans. A estação não é tão bela como as demais, mas vale a pena ir até lá pra conhecer o Kremlin de Izmailovo e ver a rede hoteleira construída para abrigar os jogos olímpicos de 1980.
Estação Partizanskaya.Partisans. Repare nas flores, são muito comum em estátuas simbólicas.
Você pode estar pensando, quanta propaganda soviética, mas vale ressaltar que boa parte das estações foram construídas depois da 2ª Guerra Mundial, aliás a retomada da construção do metrô começou antes do fim da guerra, em maio de 1942, logo após a superação da ameaça da tomada de Moscou pelos Nazistas. As estações de metrô tiveram papel fundamental na vitória soviética frente a Alemanha Nazista de Hitler, um dos motivos por tanta propaganda.
A maioria das estações mais bonitas ficam na área central e uma boa dica é percorrer primeiro a linha circular Kolhtsevaia –Кольцевая линия – (Nº 5 – Linha marrom). Quase todas as estações da linha 5 são muito bonitas e a partir dela dá pra conhecer as demais estações em outras linhas.
Além de todas estas estações que citei, existem muitas outras que são muito bonitas também, se você tiver tempo vale a pena dar uma circulada pelo Metrô de Moscou, pra ver as estações e também um pouco do cotidiano dos russos.
Estação Taganskaya
Vale ressaltar que o interior das estações é sempre meio escuro e é meio difícil tirar foto sem tripé, e mesmo com tripé, acho que seria difícil pra arranjar um canto, já que as estações são bem movimentadas! Dalhe ISO!
Espero que tenham gostado deste post e das belas estações do Metrô de Moscou, fique ligado que em breve sai um post com dicas de como utilizar o metrô.
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E já chegou o dia do Trilha Sonora galera! Pois é!!! O tempo tá passando muito rápido! E pra continuar no embalo da série de posts que estamos fazendo sobre a Rússia, hoje vamos de música russa! A banda de hoje é uma das bandas mais clássicas do rock russo, com vocês KINO.
Responda sinceramente, quais são as primeiras imagens que você imagina quando pensa na Rússia? Aposto que uma delas é aquela igreja linda, com cúpulas aceboladas coloridas! Certo? Aquela igreja é a Catedral de São Basílio e neste post você vai ficar sabendo mais sobre ela. Conheça agora a igreja mais bonita do mundo!
Catedral de São Basílio, a igreja mais bonita do mundo!
A Catedral de São Basílio (Собор Василия Блаженногo) é sem dúvida alguma, uma das construções mais belas e emblemáticas da Rússia.
Catedral de São Basílio, a igreja mais bonita do mundo!
Foi construída entre 1555 e 1561, por ordem do Tzar Ivã, o Terrível, em comemoração as conquistas sobre os Mongóis nos Canatos de Kazan e Astrakhan.
Uma famosa lenda diz que Ivã, o terrível, ficou tão encantado com a beleza da nova catedral, que ordenou que os olhos de Postnik Yakovlev, o arquiteto responsável pela igreja, fossem furados para que ele nunca mais pudesse fazer algo igual, ou mais bonito.
Catedral de São Basílio, a igreja mais bonita do mundo!
Esta lenda no entanto é provavelmente um mito pois Yakovlev também projetou as muralhas do Kremlin de Kazan e a Catedral da Anunciação de Kazan, nos anos de 1561 e 1562, logo após a conclusão da Catedral de São Basílio.
Catedral de Intercessão da Santíssima Theotokos sobre o fosso
A Catedral de São Basílio na verdade se chama Catedral de Intercessão da Santíssima Theotokos sobre o fosso (Собор Покрова пресвятой Богородицы, что на Рву).
Seu nome remete ao fosso que rodeava as muralhas do Kremlin como parte do sistema de proteção da fortaleza. Hoje este fosso já não existe, mas o nome se manteve.
Catedral de São Basílio, a igreja mais bonita do mundo!
A Catedral foi inicialmente construída com oito igrejas (ou capelas) que rodeavam a Igreja central, a Capela da Intercessão.
Cada uma das 8 capelas foram dedicadas a um dos santos relacionados às festas em vitórias do Tzar Ivã, nos combates em Kazan.
Esquema das torres da Catedral de São Basílio.
As torres simbolizam chamas de uma fogueira em direção ao céu (aposto que você nunca imaginou isso!).
E não é linda esta “fogueira”???
Em 1588 o Tzar Fiodor Ivanovich ordenou que fosse construída uma nova capela, sobre a tumba de São Basílio, santo ao qual a Catedral é nomeada popularmente.
Na verdade só esta capelinha (a menor capela do complexo) que se chama São Basílio.
Detalhes das cúpulas da Catedral.
A Catedral foi considerada como a edificação mais alta de Moscou e isso durou até que o Tzar Boris Godunov ordenou a construção do Campanário de Ivã, que fica dentro do Kremlin e ficou pronto em 1600.
Por pouco a Catedral não foi destruída.
Ao longo dos anos a Catedral de São Basílio foi ameaçada várias vezes e correu riscos iminentes de destruição.
Vista Parcial da Praça Vermelha e da Catedral de São Basílio.
Além dos diversos incêndios pelos quais passou, a Catedral quase foi destruída por duas vezes.
A primeira vez foi quando os franceses comandados por Napoleão invadiram Moscou.
Logo tiveram que recuar e na fuga, com ordens de Napoleão, tentaram explodir a igreja, entretanto não obtiveram exito.
A segunda vez foi quando, após a revolução, os soviéticos pretendiam eliminar o símbolo de poder da igreja e ao mesmo tempo abrir mais espaço para exibir o poderio militar nos desfiles na Praça Vermelha.
Por muito pouco não colocaram a igreja a baixo. Por sorte, os soviéticos mudaram de ideia e transformaram a igreja em um museu. Uffa!
Se a Catedral sobreviveu, seus sinos não tiveram a mesma sorte. Em 1929, os soviéticos ordenaram que os sinos de bronze fossem derretidos para outros fins. Dos diversos sinos que a Catedral tinha, apenas um não foi derretido.
Patrimônio Mundial da UNESCO.
Em 1990 a Catedral tornou-se Patrimônio Mundial da UNESCO.
No início dos anos 90, a Catedral de São de Basílio voltou a ser usada para fins religiosos, embora continue pertencendo ao estado e também funcione como filial do Museu Histórico do Estado.
Em nossa primeira viagem para a Rússia não conseguimos visitar o interior da igreja, já que em todas as vezes que tentamos visitá-la, ela estava fechada.
Na segunda vez que estivemos na Rússia um de nossos principais objetivos era visitar o interior da igreja, entretanto em nossa chegada à Moscou, assim como aconteceu na primeira viagem, a igreja também estava fechada. Mais uma vez estavam acontecendo eventos na Praça Vermelha.
Deixamos Moscou, visitamos algumas cidades do Anel de Ouro russo e depois de alguns dias voltamos à Moscou. Dessa vez finalmente conseguimos visitar o interior da igreja…
Nestas alturas do campeonato já havíamos visitado centenas de igrejas lindas pelo interior da Rússia e por isso ficamos receosos da visita nos decepcionar.
Vale a pena visitar o interior da Catedral de São Basílio?
Visitar o interior da Catedral de São Basílio não é tão barato, nós pagamos 700 rublos (em 2015 custava 250 rublos) por pessoa e confessamos que inicialmente nos arrependemos.
Interior da Catedral de São Basílio.
A primeira parte da visita é feita na parte onde funciona o museu. Depois de termos visitados as igrejas do Anel do Ouro, esta parte nos pareceu muuuuito simples e muito comum.
Embora tenha vários objetos interessantes expostos, incluindo uma sala muito bonita toda adornada e uma Iconóstase fantástica, este primeiro andar é meio decepcionante, não acompanha a beleza externa.
A visita começa a ficar mais interessante depois que a gente sobe a escadaria que leva ao segundo piso! Lá em cima estão as demais capelas, todas elas ao redor da Capela da Intercessão, a maior delas.
Interior de uma das igrejas do interior da Catedral de São Basílio.
Como as capelas são bem pequenas é difícil conseguir tirar fotos do ambiente completo. É preciso uma grande angular e um pouco de paciência para esperar esvaziar cada local.
No interior da Capela da Intercessão, com sorte, é possível encontrar integrantes de um coral masculino cantando por alguns minutos! Um verdadeiro espetáculo!
Ao redor da capela maior estão as demais capelas e prepare-se para visitá-las várias vezes. Isso mesmo, o interior desta parte superior da igreja parece um labirinto e você entra na mesma igreja várias vezes. Pelo menos nos entramos!
Corredores no interior da Catedral de São Basílio. Parece um labirinto.
Embora todas se pareçam iguais, cada uma tem um detalhe diferente! Vale a pena percorrer os corredores decorados, se perder no “labirinto” e ir descobrindo as peculiaridades das capelas.
Até tem um esquema pra seguir uma rota dentro da igreja, mas a gente não fez o esquema certo e nos perdemos já no inicio, pra falar a verdade só fomos lembrar do esquema quando já estávamos na metade do passeio.
Nós fizemos um vídeo mostrando um pouco do interior da Catedral de São Basílio, confira:
A Estátua em frente à Igreja.
A estátua de bronze que fica à frente da Catedral foi erguida em honra ao açougueiro Kuzma Minin e ao príncipe Dmitry Pojarsky, que organizaram um exército de voluntários e conseguiram expulsar os poloneses, durante as invasões polonesas de 1612.
Minin e Pojarsky – Salvaram a Rússia na invasão polonesa.
A estátua foi erguida em 1818 e originalmente ficava no meio da Praça Vermelha. Foi colocada no local atual pelos soviéticos.
A Catedral de São Basílio fica em plena Praça Vermelha, em frente à Torre do Salvador (Спасская башня), uma das mais importantes do Kremlin.
Fala sério? É ou não é a igreja mais bonita do mundo? Nós achamos!
SERVIÇO:
Ingresso: A entrada para adultos custa 1000 rublos – cerca de R$66,00 (atualizado em 04/2022).
Você pode comprar o ingresso no local, porém vai provavelmente vai enfrentar uma pequena fila. Também é possível comprar através do site oficial.
Horários: No inverno: das 11h às 17h. No verão: das 10h às 19h (podendo variar) Catedral de São Basílio:
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Visitar o Kremlin de Moscou (Московский Кремль) foi uma das maiores experiências que tivemos em nossa viagem à Rússia. O Kremlin é sem dúvida um dos lugares mais bonitos e imponentes que já conhecemos. Confira como foi nossa visita:
Índice desta matéria
Kremlin de Moscou – Rússia
Kremlin (Кремль) significa fortaleza em russo e todas as cidades antigas da Rússia possuem seu próprio Kremlin. O Kremlin de Moscou é tão emblemático e tão importante dentro da história mundial, que ficou conhecido em todo país e também no exterior, simplesmente como Kremlin.
Tudo que você precisa saber para visitar o Kremlin de Moscou.
As primeiras fortificações de madeira foram erguidas séculos antes de Yuri Dolgoruki (fundador de Moscou), ordenar a construção de uma fortaleza mais reforçada, protegida por um fosso ao seu redor, no ano de 1156.
Com o passar dos anos, a fortaleza foi sucessivamente ampliada, até que em 1339, foram erguidas as primeiras paredes e torres. Em 1367, Dmitry Donskoi ordenou que as paredes do Kremlin fossem reconstruídas em pedra calcaria. Moscou ganhou então o apelido de cidade branca.
Em 1495, Ivan, o Grande ordenou a construção dos muros e torres atuais, além de mandar construir algumas das igrejas e palácios existentes no interior do Kremlin. Ivan, o Grande também ordenou a construção de Praça Vermelha ao lado das muralhas, para ter visibilidade das possíveis tentativas de ataques inimigos.
As torres do Kremlin frente a Praça Vermelha e a Igreja de São Basílio.
O Kremlin é sede do poder desde a idade média, embora tenha ficado em segundo plano quando o Tzar Pedro, o Grande, construiu a belíssima São Petersburgo e transferiu a capital do país para nova cidade.
Após a revolução de 1917, a capital russa voltou a ser Moscou e o Kremlin tornou-se a sede do governo da União Soviética. A URSS ruiu em 1991, mas o Kremlin continuou sendo a sede do governo e residência do líder da, desde então, Federação Russa. Apesar de que o atual presidente russo, Vladimir Putin, não reside no Kremlin e sim em um lugar secreto.
Kremlin de Moscou.
Por ser a sede do governo e residência oficial do mandatário russo, o gigantesco Kremlin, só permite que os visitantes conheçam um pouco menos da metade dos seus cerca de 30 hectares.
Como é visitar o Kremlin de Moscou
Guarda orientando os turistas.
Visitar o Kremlin de Moscou é uma experiencia fantástica e inesquecível, já que ficamos no interior de um dos lugares mais importantes de todo mundo. O Kremlin de Moscou tem participação ativa no cenário mundial. Quem nunca ouviu falar na famosa guerra fria, que atire a primeira pedra.
Ao mesmo tempo que ficamos encantados com a beleza das construções e impactados com a imponência do complexo, ficamos um pouco tensos com soldados armados que cuidam da segurança de um dos lugares mais poderosos do mundo. Na verdade os soldados russos ficam em áreas mais afastadas, onde não existem turistas, só observando o movimento…
Para cuidar dos turistas existem guardas, mas estes menos armados, apenas orientam e dão broncas em quem teima em sair das regras da visitação. Você não pode caminhar por onde não é permitido, se fizer isso logo um apito vai soar e um guarda vai surgir de algum lugar gesticulando pra você voltar.
A visita em si é bem tranquila e se você é como nós que quer ver e tentar entender tudo, prepare um dia inteiro pra ver o complexo! Se você é do tipo que dá uma olhada superficial, não tenta ler as informações (a maioria em russo) nem analisar todos os detalhes, você pode ver tudo em meio dia (o que seria uma pena)…
O primeira lugar a ser visitado no Kremlin são os Jardins de Alexandre, que ficam do lado de fora das muralhas.
É nos Jardins de Alexandre que fica o quiosque que vende as estradas para o Kremlin. Existem 3 categorias de ingressos: 250 rublos para visitar o campanário de Ivan; 500 rublos para visitar as Catedrais; e 700 rublos para visitar o Palácio do Arsenal (preços atualizados: 20/08/2016). Vale ressaltar que com o ingresso de 250 rublos, você poderá ver as igrejas todas, mas não poderá entrar em seus interiores. Você também pode comprar o ingresso para visitar o Kremlin no site oficial.
Jardins de Alexandre
Os Jardins de Alexandre (Александровский сад) ficam do lado de fora da muralha do lado oeste do Kremlin. Levam o nome do Tzar Alexandre I, pois foi ele que cuidou da restauração de Moscou, após as Guerras Napoleônicas.
Jardins de Alexandre.
Além de ser o lugar onde está o ponto de vendas de ingressos para visitar o interior do Kremlin, o principal destaque do local fica por conta do Túmulo do Soldado Desconhecido, que está sepultado aos pés da grande muralha, junto à Chama Eterna. Ambos representam todos os soviéticos mortos na Grande Guerra Patriótica (2ª Guerra Mundial).
Tumulo do soldado desconhecido e a chama eterna.
Vale ressaltar que acontece de hora em hora a troca da guarda do Túmulo do Soldado Desconhecido. Bem interessante de ver. Quase na frente é possível ver uma série nomes, são as cidades russas que participaram do combate.
Antes de entrar no Kremlin é preciso deixar bolsas grandes e mochilas em um guarda volumes que fica junto a Torre da Trindade, que dá acesso ao interior do Kremlin. Não é preciso pagar para utilizar o guarda volumes.
Para entrar é preciso passar por uma rigorosa inspeção de segurança, com detectores de metais e possíveis revistas.
O guarda volume do lado direito e a entrada do Kremlin… lotada!
Palácio Estatal do Kremlin
Passando a entrada principal da Torre da Trindade, o primeiro edifício que vemos é o Palácio Estatal do Kremlin (Государственный Кремлёвский Дворец). Este prédio não é acessível ao público durante a visita ao complexo, mas chama a atenção pela arquitetura quadrada diferente de todos os demais edifícios do complexo. Este edifício foi construído pelos soviéticos nos anos 60 e por isso segue este estilo arquitetônico soviético, sendo o único prédio moderno do Kremlin. Serviu como local de grandes encontros do Partido Comunista e hoje é o Teatro de Ballet do Kremlin, onde além de apresentações da Companhia de Ballet do Kremlin, também acontecem apresentações esporádicas de ópera, teatro e shows de rock.
O soviético Palácio Estatal do Kremlin.
Arsenal
Do outro lado do Palácio Estatal do Kremlin está o Arsenal do Kremlin de Moscou (Арсенал Московского Кремля). Este belo prédio começou a ser construído por ordem do Tzar Pedro, o Grande em 1701, mas só ficou pronto em 1736. Foi destruído pelo exército de Napoleão em 1812, sendo reconstruído no estilo neoclássico em 1828. Foi originalmente construído para abrigar armas e munições, mas hoje é o posto de comando da guarda do Kremlin.
Existem cerca de 700 canhões enfileirados do lado de fora do Arsenal, entre eles alguns capturados das tropas de Napoleão Bonaparte. Não é possível visitar este prédio!
Palácio do Arsenal.Canhões rodeiam o Palácio do Arsenal, entre eles muitos canhões de Napoleão.
Palácio do Patriarca
O Palácio do Patriarca (Патриарший Дворец)é o primeiro edifício que pode ser visitado, sua entrada fica meio escondida e com a porta fechada, aliás vale ressaltar que muitas coisas na Rússia são assim… Você tem a impressão que a porta está fechada, mas não está, vá lá e empurre-a, se não puder entrar, alguém vai falar!
Faz parte do Palácio do Patriarcaa Igreja dos 12 apóstolos (церковь Двенадцати Апостолов) onde atualmente funciona o Museu da vida e das Artes. Destaque para a Câmara da Cruz, uma espaçosa sala em forma de cruz que chegou a ser considerada como o maior recinto da Rússia. Nela estão várias vestes de patriarcas do século XVII. Em outras salas estão expostos diversos objetos, entre eles mais de mil objetos do acervo do Arsenal do Estado e de igrejas e monastérios que foram destruídos por Stálin. Acesse aqui para fazer um passeio virtual no Palácio do Patriarca.
Palácio do Patriarca a Igreja dos 12 apóstolos
Tsar Pushka
Tsar Pushka (Царь-пушка)é um imenso canhão de 18 toneladas, considerado como o maior canhão do mundo! O canhão gigantesco de 5,34 metros, possui um calibre de 890 mm mas nunca foi usado. Diz a lenda que o canhão servia para intimidar os inimigos e demostrar o poderio bélico do império russo! A tradução literal do russo é “Tzar dos canhões”.
Tsar Pushka, o maior canhão do mundo!
Tsar Kolokol
E por falar em gigantes, quase ao lado do Tzar dos canhões está o “Tzar dos sinos”, o Tsar Kolokol (Царь–колокол). Assim como o canhão, o grande sino é considerado como o maior do mundo! Foi construído entre 1733-1735 mas foi danificado em um incêndio em 1737, antes de ser utilizado. Nesse incêndio, ocorreu uma rachadura no sino e um pequeno pedaço se desprendeu do sino. Este pequeno pedaço pesa mais de 11 toneladas… O sino, este mede 6,14 m de altura e 6,6 m de diâmetro e pesa apenas 202 toneladas…
Tsar Kolokol, o maior sino do mundo!
Praça das Catedrais
A Praça das Catedrais (Соборная площадь) é o coração do Kremlin e a parte mais bonita, aliás uma das partes mais bonitas, pois é difícil escolher um lugar mais bonito dentro do Kremlin. Neste local estão a maioria dos atrativos que você pode visitar no interior do Kremlin.
Um pedacinho da Praça das Catedrais.
Campanário de Ivã, o Grande
Construído de 1505 à 1508, o Campanário de Ivã, o Grande (Колокольня Ивана Великого) que fica a nordeste da Praça das Catedrais, já foi a maior construção de Moscou, quando em 1600 o Tzar Boris Godunov ordenou a construção de um terceiro pavimento, aumentando a altura da torre maior a 81 m.
O campanário possui 34 sinos, sendo que o maior deles, o Assunção, pesa 64 toneladas. É na frente do Campanário de Ivã, que está o sino gigante, o Tsar Kolokol. O Campanário de Ivã estava fechado no dia em que fomos visitar o Kremlin de Moscou e foi o único museu da Praça das Catedrais que não conseguimos entrar.
Campanário de Ivã, o Grande
Catedral da Assunção
A Catedral da Assunção (Успенский Собор) destaca-se entre todas as belas igrejas da praça e seu interior é muito lindo! Não é exagero não, é lindo mesmo!!! A Catedral antiga foi construída em 1326 por ordem de Ivan I, que queria construir uma Catedral similar à Catedral da Dominação, da cidade de Vladmir. A igreja que vemos atualmente é uma segunda Catedral, construída entre 1475-1479 para substituir a primeira que estava degradada e desabou.
Também chamada de Catedral da Dominação, esta bela igreja foi considerada a igreja mais importante de Moscou no inicio do século XIV. No interior destaca-se o trono de Monômaco (Мономахов трон) que era utilizado por Ivan, o terrível. Este trono fica perto da porta de entrada sul. Também destacam-se os diversos Iconóstases, como o ícone do Salvador Feito, de 1652.
Catedral da Assunção
Não deixe de dar uma volta na igreja pra ver a o arco do Portal Sul, ele foi levado da cidade de Suzdal para Moscou no ano de 1401. Repare nas cenas da bíblia que são esculpidas na parte de trás da porta. Clique aqui para fazer um passeio virtual na Catedral da Assunção.
Porta da Igreja de Assunção.
Catedral da Anunciação
Esta é a única Catedral existente no Kremlin que foi projetada por arquitetos russos. Construída entre 1484-1489 a Catedral da Anunciação (Благовещенский Собор) também substituiu outra igreja construída em 1416. O destaque desta catedral fica por conta do “puxadinho” construído por Ivã, o terrível para assistir as missas. Como ele se casou várias vezes, era impedido pelas leis da igreja de participar das missas, então ordenou que construíssem este “puxado” para que pudesse assistir as missas, sem entrar na igreja, garoto esperto!
Do lado de fora da igreja existe uma pequena porta, onde você pode entrar, empurre-a e você terá acesso (se tiver o ingresso que dá acesso às igrejas, claro) a uma espécie de catacumba que funciona como um pequeno museu. Clique aqui para fazer um passeio virtual na Catedral da Anunciação.
Catedral da Anunciação
Catedral do Arcanjo
A Catedral do Arcanjo (Архангельский собор), mistura a arquitetura russa, com o renascentismo italiano. Suas 5 cúpulas representam Jesus e os 4 evangelistas. Foi construída a mando de Ivã, o Grande em 1505. O principal destaque desta igreja são os túmulos dos tzares e herdeiros que foram sepultados ali até a capital russa mudar para São Petersburgo. Dentre os vários governantes sepultados ali estão Ivan, o terrível e Ivan, o grande, que já foram citados neste post. Clique aqui para fazer um passeio virtual na Catedral do Arcanjo.
Catedral do Arcanjo
Igreja da Deposição das Vestes
Esta pequena igreja quase passa despercebida pois fica bem no cantinho, meio que escondidinha, possui apenas uma cúpula (que praticamente se incorpora as 11 lindas cúpulas do Palácio de Terem).
A Igreja da Deposição das Vestes (Церковь Ризоположения) começou a ser construída em 1484 e adivinhem, substitui uma igreja mais antiga… Serviu como igreja particular da família do Tzar. Seu interior possui alguns desenhos pintados por grandes artistas russos do século XVII. Clique aqui para fazer um passeio virtual na Igreja da Deposição das Vestes.
Igreja da Deposição das Vestes ( do lado direito)
Palácio do Terem
Construído junto ao Palácio Facetado, o Palácio do Terem não é visível dos locais públicos do Kremlin, mas tenho certeza que um cantinho dele todo mundo já viu. São as emblemáticas cúpulas (11 no total) douradas que proporcionam uma das fotografias mais belas do Kremlin.
A cúpula do Palácio do Terem
Arsenal do Estado
No Arsenal do estado estão guardados os tesouros acumulados pelos príncipes e Tzares russos durante vários séculos. Dentre cerca de 4000 peças que fazem parte do acervo do museu estão jóias, coroas, roupas, carruagens e armas e armaduras dos tempos do Império Russo. Clique aqui para fazer um passeio virtual no Arsenal do Estado.
Arsenal do Estado: Foto Site oficial do Kremlin
No Palácio do Arsenal do estado foi criado em 1967 uma exposição permanente chamada o Fundo dos Diamantes (Алмазный фонд), nesta exposição estão algumas das mais valiosas jóias do mundo, incluindo Orlov (Орлов), o 4º maior diamante do mundo, que está fixado no cetro da Tzarina Catarina, a Grande. Clique aqui para fazer um passeio virtual no Fundo dos Diamantes.
Quando chegamos no Kremlin era 11 da manhã mais ou menos e até descobrir onde vendia o ingresso, enfrentar fila pra comprar o ingresso, pro guarda volumes, pro detector de metais etc… Foram-se vários minutos, depois que entramos, já viu… Nós somos do tipo que ficamos dentro de um museu enquanto os outros visitantes visitam o complexo todo… Mas porque estou contando isso? Simples: ficamos tanto tempo nas igrejas que quando fomos tentar visitar o Arsenal do Estado, já tinha passado do horário da nossa visita e acabamos perdendo a visita… Tá bom, é um motivo pra voltar né!?
Jardim Secreto
Na frente do Campanário de Ivã fica o Jardim Secreto do Kremlin de Moscou, (Тайницкий сад Московского Кремля). Este Jardim é muito lindo (quando não é inverno, claro) e vale a pena dar uma passadinha lá pra contemplar um pouquinho da natureza colorida.
Os Jardins secretos do Kremlin.
Muralha e torres do Kremlin
Com cerca de 2,5 km de extensão as muralhas do Kremlin possuem altura variando entre 5 e 19 metros e em algumas partes chegam a ter 6,5 metros de espessura. Estas muralhas já passaram por várias invasões e ao longo da história foram destruídas e reconstruídas diversas vezes, por vários motivos diferentes…
As muralhas do Kremlin.
Existem atualmente 20 torres anexas as muralhas. Cada uma delas possui sua própria característica, mas podemos destacar 3 delas:
A Torre do Salvador (Спасская башня) é a mais importante torre do Kremlin, foi construída em 1491 e foi a entrada principal do Kremlin no período imperial. Possui este nome devido a imagem do Cristo Salvador que existia na entrada (apagado após a revolução), onde até o próprio Tzar tinha que tirar o chapéu para entrar. A imagem do Cristo foi recolocada a partir de 2010.
Possui 70 m de altura e um imenso relógio, seus sinos tocam o hino russo. A Torre do Salvador fica de frente à belíssima Catedral de São Basílio e Praça Vermelha.
A belíssima Torre do Salvador.
A Torre da Trindade (башня Троицкая) é a mais alta das torres do Kremlin, sua altura é de 80 metros (somada a estrela que fica na sua cúpula – assim como nas 5 torres mais altas). É por esta torre que os visitantes acessam o interior do Kremlin, uma grande honra, já que por essa porta entravam os patriarcas, as viúvas e as filhas dos Tzares. Também foi por esta estrada que Napoleão entrou, junto de suas tropas quando invadiu Moscou…
Seu triunfo durou um mês quando foi derrotado pelos russos e pelo inverno rigoroso. Infelizmente a Torre Troitskaya (da Trindade) estava em reforma quando estivemos em Moscou, aliás já falei em outros posts, mas muitas coisas na Rússia estão sendo reformadas para o mundial de futebol de 2018… Se o país já é lindo, imagina na Copa…
Torre da Trindade em reformas.
A Torre Borovitskaya (Боровицкая башня) é uma torre muito importante, já que é por esta entrada que o atual presidente russo, Vladimir Putin, tem acesso ao interior do Kremlin. Esta torre fica junto aos Jardins de Alexandre e foi construída em 1490, junto à uma igreja que existia no local.
Torre Borovitskaya
Dicas para visitar o Kremlin de Moscou
Procure chegar cedo para poder aproveitar todo o complexo sem correr o risco de perder alguma coisa.
Você pode comprar ingressos antecipados pela internet aqui, isso vai fazer com que ganhe tempo, já que as filas costumam ser grandes.
Você não pode entrar com bolsas grandes, nem mochilas. É preciso deixar tudo no guarda volumes, que fica ao lado da Torre da Trindade (entrada do Kremlin). Não é preciso pagar no guarda volumes.
Para entrar você obrigatoriamente terá que passar em um detector de metais e poderá ser revistado pelos guardas.
No interior do Kremlin respeite todas as regras de visitação: não fotografe onde não pode, não atravesse as ruas fora da faixa, não saia das calçadas, não fale muito alto e não tente ir nos locais proibidos (existem plaquinhas indicando proibições). Você será advertido de imediato se tentar fazer algo assim.
Não é permitido fotografar o interior da maioria dos interiores, mas você pode visualizar tudo depois através de visitas virtuais disponibilizada pelo site oficial do Kremlin (coloquei os links de cada lugar acima).
Dentro do Kremlin não existe lanchonetes, nem restaurantes.
Como chegar ao Kremlin de Moscou:
O Kremlin de Moscou fica exatamente no coração de Moscou, claro! Para chegar até ele, é possível descer nas estações de metro: Biblioteca Ímeni Lênina (Бывшая библиотека имени Ленина), Aleksândrovítsky Sad (Александровский сад) e Borovítskaya (Боровицка), todas ficam ao lado das muralhas do Kremlin. Também é possível chegar ao Kremlin com o Trólebus 1, 2, 12 e 33, além dos Ônibus da linha 6 e K.
Mapa do Kremlin de Moscou:
Confira no Mapa do Kremlin, onde estão localizados cada um dos atrativos citados:
Uma última curiosidade, repare bem que a cidade de Moscou cresceu ao redor do Kremlin e é até interessante olhar o mapa e perceber que o sistema viário foi totalmente construído ao redor do Kremlin em uma sequência de estradas circulares (Eu não tinha notado isso até meu professor de Russo me mostrar).
Como já foi dito, o Kremlin é uma fortaleza e existe em várias cidades russas. Além de visitar o Kremlin de Moscou, não deixe de visitar o Kremlin de Izmailovo, também em Moscou, é um lugar muito legal que muita gente desconhece. Se estiver indo para São Petersburgo, se for possível, faça uma paradinha na cidade de Veliky Novgorod, uma das cidades mais antigas da Rússia e dona de um dos Kremlins mais preservados do país.
Esperamos que tenham gostado deste Post sobre o que visitar no Kremlin de Moscou! O Kremlin é um lugar realmente imperdível em Moscou! Você tem mais alguma dica? Esquecemos de alguma coisa? Deixe um comentário!
SERVIÇO:
Ingresso: A entrada custa 250 rublos para visitar o campanário de Ivan; 500 rublos para visitar as Catedrais; e 700 rublos para visitar o Palácio do Arsenal
Horários: De sexta-feira a quarta-feira das 10:00 às 17:00 horas (quinta-feira não abre).
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Se tiver mais alguma dica sobre a visita ao Kremlin de Moscou deixe nos comentários. Por fim, quando for viajar utilize os serviços de nossos parceiros listados acima. Até a próxima. 🙂
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